La marche en laisse

De quoi parle-t-on vraiment (début de la vidéo)

C’est le temps long

Ni le “au pied”, ni la marche au pied : c’est marcher avec son chien attaché, le plus agréablement possible, sur 3, 5 ou 10 km, ou pendant deux heures.

D’où la conséquence décisive : un ordre se tient 10 secondes, 20 secondes, une minute, jamais des heures. La marche en laisse ne peut donc pas être un mot ni de l’obéissance, et ceux qui la travaillent en balançant des “au pied” n’ont aucune chance.

Un mode de vie, pas un ordre

La version enseignée dans les formations chiot et adulte : c’est le mouvement de votre jambe qui donne la direction. Le chien n’a plus à se demander où vous allez, vous ne lui parlez plus, vous vous arrêtez, il s’arrête. Comme la propreté, une fois comprise il ne réfléchit plus, il ne force plus intellectuellement.

Deuxième question : en avez-vous besoin ?

• Vous vivez à l’orée d’un bois et faites 5 minutes de laisse toutes les 3 semaines ? Ne vous prenez pas la tête à travailler ça pendant 5 jours, même si ces 5 minutes sont désagréables.
• Il vous faut 45 minutes pour rejoindre le lieu de balade, ou vous êtes citadin ? Là, il vous faut une marche en laisse agréable.

Cette version premium a un coût

Elle marche, et une fois installée elle est facile et agréable pour les deux, mais la charge de travail est réelle et l’exigence est peut-être trop haute par rapport à vos attentes.

Réa, la chienne de la formation chiot, l’a parfaitement comprise : vous vous arrêtez, elle s’arrête, vous ne lui parlez jamais, vous la récompensez de temps en temps gratuitement. Même sur un chien qui maîtrise, une distraction arrive : c’est là qu’un mot (“reste”, “au pied”, peu importe) sert sur 5 secondes, le temps de passer l’obstacle, avec une petite récompense, puis on reprend.

Des chiens de personnalités opposées peuvent y arriver. Mais vous avez aussi une personnalité et un mode de vie, et vous ne pouvez pas espérer appliquer ce que d’autres appliquent.

Pourquoi ça n’a pas marché (à partir de 14 min)

La technique des demi-tours suppose une heure de balade détachée par jour pour qu’il puisse jouer, et 10, 15 ou 20 minutes de marche parfaite tous les jours selon son niveau. Parfaite veut dire sans relâchement. Or tout le monde relâche.

Les deux relâchements qui condamnent la méthode

Au bout de 4, 5, 6 allers-retours, la concentration tombe, la sienne et la vôtre. Il dépasse un peu, et là :

1. Vous accélérez le pas parce que refaire un demi-tour vous saoule.
2. Vous le ramenez discrètement avec la laisse en continuant à marcher.

Dans les deux cas c’est fini, et à force vous ne condamnez pas la séance mais la méthode pour ce chien.

Confondre récompense et leurre

L’idée est de créer une zone de confort près de la jambe et de la payer d’un gâteau ou d’une caresse. Au mauvais moment, ou sous forme de leurre (“tu as vu, tu restes là”), c’est un “reste” ou un “au pied”, donc de l’obéissance. La vraie marche en laisse, ce sont les petits allers-retours et les changements de direction, rien d’autre.

Avoir sauté le suivi naturel en longe

Sans suivi naturel installé à la longe, y compris en ville, vous ne faites que trimballer le chien de gauche à droite comme un sac de patates. C’est pour ça que dans la formation chiot la laisse arrive le plus tard possible.

Lui avoir interdit de découvrir

Vous arrivez au poteau, vous tirez, “c’est bon, tu es saoulant”. Vous vous mettez en compétition avec lui sur l’odeur : il apprend que plus il tire, plus il arrive tôt, plus il a de temps avant que vous ne l’arrachiez de là. À l’inverse, un chien qui renifle librement tous les jours en longe finit par trouver ça banal, et ce que vous demandez prend de la valeur.

Les contraintes que personne ne voit

• L’incohérence. Parfait le lundi, bâclé le mardi pour arriver vite au parc : c’est fini. Apprendre est facile, désapprendre pour réapprendre est long.
• La dépense physique. Un chien pas assez dépensé tire davantage. Or 95% d’entre vous commencent en sortant de chez eux, dépense nulle.
• La zone stimulante. C’est le seul apprentissage démarré en pleine stimulation. La propreté se boucle en 10 jours chez soi au calme, et devient impossible avec 50 personnes à la maison. Le coucher et le rappel se commencent dans le salon. La marche en laisse, non : dehors, avec les odeurs, la rue, les gens.

Séquence correcte : longe et liberté jusqu’au parc, jeu, dépense, puis laisse courte, dans l’endroit le moins stimulant possible.

La technique de l’arrêt, et l’effet yo-yo

“Il te dépasse, tu t’arrêtes, il revient, tu récompenses, tu repars.” Pour la majorité ça fonctionne. Mais 5, 10 ou 20% des chiens en font un jeu : je dépasse, il s’arrête, je reviens, on repart. Vous renforcez l’effet ressort, et il n’a jamais compris que ce qui paie c’est de rester à la jambe. Observez votre chien, adaptez.

Arrêtez tout si le comportement ne suit pas

Est-ce qu’il gueule, aboie, saute devant des chiens ? Des humains ? Des odeurs ? De la nourriture ? Si c’est oui, ne serait-ce qu’une fois : arrêtez la marche en laisse. Non parce que la technique est mauvaise, mais parce que l’environnement est plus fort qu’elle et que vous compensez un problème de comportement par de l’obéissance pure. Ça ne peut alors marcher que par la violence : un collier à pointes fera marcher n’importe quel chien, et il ne reniflera plus rien.

Et le regard des autres n’existe pas : ce qui se juge, c’est le drapeau au bout de la laisse, ou un chien qui a des troubles. Qu’il soit à 2 ou 3 mètres, tranquille, personne ne vous dira jamais rien.

Trois chiens, trois solutions (à partir de 35 min)

Luna : ne rien faire, et lui rendre de la distance

Chienne de refuge. Les chiens et les humains lui passent au-dessus, son seul objectif dans la rue est de trouver un bout de quelque chose qui traîne. Dès qu’on raccourcit la longe, elle accélère et elle tire.

Sur ce profil, la marche premium se joue à la naissance ou jamais. Ensuite il ne reste que deux voies : le collier à pointes, ou se demander ce qu’on veut réellement, à savoir qu’elle n’arrache pas l’épaule et ne gêne personne.

La solution a été de ne rien faire : on enlève la laisse, on met une longe, on lui laisse 3 à 4 mètres d’autonomie. La longe parce que rien ne garantit qu’elle ne traverse pas la route. Restent à travailler trottoirs et traversées.

Lucky : le décrochage plutôt que la laisse

Il fouine partout, aime l’obéissance mais par tranches de deux minutes. Son profil n’est pas fait pour rester collé, et s’acharner l’aurait rendu agressif : à chaque à-coup, à chaque demi-tour, il n’aurait rien compris. C’est un des vrais dangers d’une marche en laisse mal faite.

La solution est passée par le comportement : installer le décrochage. On croise un chien, il est à 2 ou 3 mètres en détente, on lui dit “on y va”, il décroche, on passe. Peu importe le mot.

Pour ça il doit comprendre le oui, le non, et apprendre à gérer sa frustration :

• Ne pas entrer dans une pièce et continuer dans une autre. Rien à voir avec la hiérarchie : on lui apprend l’interdit, la frustration, et que la vie continue ailleurs.
• Le pas touché : il veut le gâteau, il le veut toujours, il ne le prend pas, puis “prends”.

Piège inverse : sautez la phase d’apprentissage et vous passez des mois en tunnel d’interdiction, jusqu’à ce qu’il avale tous les mouchoirs qu’il trouve, parce que la vie lui dit non en permanence.

Un interdit peut être levé si la levée a un sens. Chez moi les chiens ne montent pas à l’étage, uniquement pour leurs articulations. Trois ou quatre fois j’ai eu besoin de les faire monter : un “allez, on monte” suffit, et une seule fois le “non” pour redescendre. Les variantes sont faciles quand la compréhension globale est acquise ; le danger, c’est de les poser quand elle ne l’est pas.

Le profil du maître compte autant. Le leur veut les emmener partout et ne gêner personne, sans se prendre la tête ni leur prendre la tête. La marche premium supposait un fonctionnement de vie qui ne lui correspondait pas, et on ne change pas la personnalité de quelqu’un. Deux chiens, deux solutions, un maître content : c’est la vraie question de cette masterclass, qu’est-ce que vous voulez, vous ?

La husky : tout laisser renifler, pendant un an

Sa maîtresse avait commencé en laisse sans rien demander à la chienne. Deux règles :

1. Mise en laisse, laisse et harnais, pour montrer qu’un harnais ne transforme pas un husky en chien de traction.
2. Zéro course-poursuite sur l’odeur : à chaque arbre elle reste le temps qu’elle veut, un quart d’heure s’il le faut. Aucun à-coup, aucun “c’est bon”.

Elle ne tracte pas, elle est en bout de laisse et fait sa vie. La maîtresse a accepté des balades d’une heure et demie, parce que son mode de vie le permettait. Un an plus tard, elle peut l’inviter à repartir après deux tours de l’arbre, parce qu’il y a un an d’autorisation derrière.

Le danger était réel : sur un chien qui prend du plaisir à tracter, il ne faut surtout pas encourager la traction. Le jour où il pleut, où vous accélérez, elle accélère aussi. Et le demi-tour est ici une erreur : au moment où vous le faites, vous tractez.

Aucune formation en ligne ne peut couvrir tous les cas particuliers. D’où l’objectif : que vous deveniez l’éducateur de votre chien, en observant et en adaptant ce que vous voyez.

Comportement, races et clubs (à partir de 56 min)

Un chien sous émotion n’apprend rien

Tenu par la peur, la haine ou la joie, le champ de vision se rétrécit et on n’apprend plus. Le détail que personne ne voit : vous ressortez le soir, rue vide, en croyant la stimulation nulle. Sauf que la rue est la stimulation, parce que c’est là qu’il a déjà vu des chiens et déjà eu ces pensées, et la mémoire olfactive compte beaucoup chez lui. Idem en forêt.

Autre piège : un chien arrive en face, vous récompensez parce qu’il est à peu près à la jambe. Il peut comprendre qu’il est récompensé parce qu’un chien arrive, voire pour la pensée qu’il vient d’avoir.

Trois familles de chiens

Le décisionnaire aime au minimum penser qu’il prend ses initiatives : montagne des Pyrénées, berger du Caucase. Règle indicative du 80-20, 80% tu décides (ou tu crois décider), 20% non négociables. Lui imposer la jambe est trop restrictif, donnez-lui 1m50 ; en échange, “tu ne descends pas du trottoir tant que je ne l’ai pas demandé”. Pas de droit à l’erreur : ils doivent snober tout le monde, un chien agressif comme une fanfare, ce qui suppose une socialisation impeccable dès petit. Vu le poids, la longe ne les arrête pas net. Récupérez-les petits et faites-les kiffer, sinon un chien de 70 kg au bout d’une longe devient une épreuve de force quotidienne.

L’hybride : rottweiler, dogue de Bordeaux, souvent les molosses, sans vérité absolue (sur 4 rottweilers vous aurez un décisionnaire, deux à cheval, un non-décisionnaire). Plutôt du 50-50 ou 40-60. Très bon en obéissance, mais il se disperse vite et reste juvénile longtemps. Il peut avoir la marche premium, à condition de moments d’évasion.

Montage le plus simple : collier + laisse courte pour la marche stricte, harnais + longe pour la liberté. Sinon, gardez le collier et posez un mot qui est une annonce, pas un ordre (“rue”), puisque ça ne dure pas : 5 à 10 minutes de rue carrée, puis longe et liberté pour la demi-heure suivante. Si vous enchaînez, au bout de 12 minutes ça va gratter et vous perdez le tout.

Ma rottweiler, Laïka, marche à mon rythme sans que j’aie eu grand-chose à faire. Au bout de 5 minutes elle lance des regards insistants : il me reste 5 à 10 minutes avant de la libérer.

Le non-décisionnaire, malinois en tête : grande facilité à apprendre ça, parce que grande facilité à rester concentré longtemps. Mais aucun droit à l’erreur : s’il n’a pas été ouvert au monde, ne lui donnez pas une longe de 5 mètres, il en voudra 30 puis 100. Il brouille aussi la compréhension générale, parce qu’il tient un “au pied” plus longtemps que les autres, ce qui fait croire que la marche en laisse est un mot d’obéissance. C’est faux.

90% des chiens qu’on trouve en club sont des non-décisionnaires, et le danger est là : on ne fait plus que de l’obéissance. Un malinois sans vie enrichissante à côté développera des troubles, courra après les voitures, sautera sur tous les chiens. Entre un chien à la jambe avec 700 troubles et un chien en longe de 3 mètres en ville qui va bien dans sa tête, je choisis le second. Rien n’est automatique : votre tempérament entre autant dans l’équation que la race.

Lys, et le piège du terrain clos

Lys, malinoise de 9 ans, a appris la marche en laisse en club au collier étrangleur. Le test : au collier avec une laisse normale, plus vous la rapprochez, plus c’est compliqué, oreilles en arrière. On passe la laisse sur le harnais, elle tire déjà moins. On attache une deuxième laisse à la première pour allonger encore : elle ne tire plus. Elle avait été habituée à ne rien renifler ; dès qu’elle a de la distance et le droit de prendre les odeurs, elle se détend.

En club, elle était parfaite ; dehors, plus rien. Un club, c’est un terrain clôturé, sans passants, sans voitures, sans odeurs, et le plus souvent sans droit de détacher ni de laisser jouer. Le chien se conditionne au lieu et devient incapable de reproduire sous stimulation. Pire pour un chiot : quand il prend la pression d’un congénère plus dynamique, il fait exactement ce qu’on veut lui apprendre, il vient vous chercher pour temporiser, sauf que vous ne pouvez aller nulle part. Il en conclut que rester avec vous ne sert à rien.

L’ordre des apprentissages

D’abord l’attitude, le comportement, la gestion des émotions, la vôtre comprise. Ensuite l’obéissance. Certains blocs se font en parallèle, selon l’éveil : le coucher s’amorce dès 2 mois au leurre, à la maison ; le rappel, le pas bouger et la marche en laisse demandent un éveil sensoriel.

Avec un chiot : on vit, on sort, on met la longe, et on enlève de sa tête tout ce qu’il “doit apprendre”. En parallèle, quelques petits mots et petits rappels, à la cool. Un club ne doit être qu’une option supplémentaire, jamais un substitut.

Sortir de la crise, matériel et astuces (à partir de 87 min)

Le blocage classique : le chien tire comme un sourd, vous ne pouvez pas le mettre en longe parce qu’il tirerait trop, et il ne marche pas en laisse. Restent deux voies, ne plus sortir ou durcir, et plus on durcit plus il faut durcir. Il faut donc une sortie de crise rapide, en sachant que c’est un palier, pas une destination.

La déstabilisation corporelle

Attachez la laisse au collier et faites-la passer par-dessus le cou et sous l’épaule. Vous obtenez un effet de bascule qu’il ne faut surtout pas trop mettre : le chien ne doit pas marcher désaxé en permanence. Au départ il part en tirant, vous le retenez, il sent que ça le désaxe, il revient. Ensuite il suffit de garder la laisse ainsi.

Une laisse épaisse vaut mieux qu’une fine : elle donne la sensation d’une baguette de pain coincée entre le coude et le pec, ce qui lui crée un point de focus autre que l’extérieur. Comme c’est désagréable, il cherche la distance où la laisse fait un U sous son coude.

C’est une course contre la montre : pas question qu’il marche comme ça 4 ans, l’ostéopathe le paierait. Mais entre collier électrique, collier à pointes, collier étrangleur et collier plat avec cette astuce, le choix est vite fait.

Le déroulé :

1. Il tire moins immédiatement, donc vous ressortez et il se réouvre au monde. Plus il se réouvre, moins il a envie d’aller vers le monde.
2. À chaque fois qu’il ne tire plus, vous relâchez, relâchez, relâchez, jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de U, mais avec la mémoire du “je sais que si j’y vais”.
3. Quand une balade de 15 minutes ne comporte plus qu’un ou deux dépassements, repassez la laisse normalement au collier. Il tiendra 2, 3, 5, 10 minutes.
4. Dès qu’il retire, rebasculez la laisse en dessous. Il comprend la mécanique : elle revient parce que j’ai tiré.

Comptez 10 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois. Sans violence, quels que soient la taille et le poids du chien.

Deux règles pendant cette phase :

• Récompensez toujours en mouvement. Si vous vous arrêtez pour donner le gâteau, il comprend que c’est l’arrêt qui est récompensé. Trois gâteaux dans la poche suffisent, sans mot, sans “au pied”, surtout pas en leurre.
• Arrêtez de lui demander 50 000 choses, notamment le “pas bouger” au passage piéton : vous le mettez sur les starting-blocks et il repart de plus belle. On s’arrête, c’est tout, et c’est encore le mouvement de la jambe qui l’informe.

Le but n’est pas la laisse sous l’épaule : c’est qu’après un ou deux mois il ressorte et découvre le oui, que beaucoup de ces chiens n’ont jamais connu. Il passe un chien sans y aller, “c’est bien mon pépère”, plus un gâteau. Il ne comprendra ni la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais à la cinquième il cherche pourquoi il y a des oui. Ensuite vous repassez à la longe.

La laisse élastique

Être ramené par un élastique n’est pas être tiré en force, et la surprise vient de là. Condition : votre ligne d’épaule ne doit pas bouger. Le chien est habitué à voir vos épaules basculer ; s’il ne voit rien, l’effet est spectaculaire.

Elle rend aussi tenable un chien qui tire énormément. Je les fabrique avec des élastiques de traction, jusqu’à 60 kg de pression, donc 60 kg de rebond : gérable même sur un très gros chien. Étant épaisse, elle se combine avec le passage sous l’épaule. Là encore, sur un court laps de temps.

Ce qui ne règle rien

• Le harnais anti-traction (prise sur l’avant) : le chien garde ses 4 pattes au sol, pas de vraie déstabilisation, vous tractez dans un sens pendant qu’il appuie dans l’autre. Surtout, il a été conçu pour être gardé à vie : vous croirez qu’il tire moins, vous ne réglerez rien. La laisse sous l’épaule a l’avantage d’être ridicule, donc vous n’aurez pas envie de la garder.
• La laisse enrouleuse : le fil est trop fin pour être géré, elle se détend, le chien ne comprend pas ce qu’on attend de lui. La dragonne qui traîne au sol fait un bruit de plastique insupportable pour le suivi naturel, et il faut des gants pour rattraper le fil.
• Sur un chien sans aucun trouble, tout marche : harnais avant, arrière, enrouleuse. Mais rien de tout ça ne rattrape un chien devenu ingérable.

Matériel de base : un collier plat et une laisse de 1m10 à 1m20.

Le rythme de marche

Parfois vous n’avez rien appris, vous mettez la laisse, il marche à la jambe : c’est la chance, il marche naturellement à votre allure. 8 chiens sur 10 ne sont pas dans ce cas.

• 1m20 convient à environ 70% des chiens.
• Les chiens un peu plus rapides ont besoin de 2 m à 2m50. Être devant leur permet d’avancer, puis de s’arrêter pour renifler, ce qui vous laisse récupérer du terrain.
• Un rythme naturel vraiment rapide impose la longe de 5, 6 ou 10 mètres, plus un apprentissage renforcé de ce qui est autorisé : traverser, attendre au passage piéton. Ce chien-là tiendra la jambe 5 ou 10 minutes, au-delà c’est du conflit.

Acceptez les cas particuliers

Un chat sous une voiture, une carcasse de poulet sur le chemin : acceptez qu’il tire, un peu d’obéissance aide à passer. Une marche propre dans 90% des cas, c’est déjà très bien. L’acceptation s’arrête là où le comportement n’est pas instinctif : courir après un lapin l’est, on tolère, on arrête, on repart, et on travaillera détaché. Sauter sur une personne sur 50, non.

Astuce longe : faites un nœud tous les 50 cm, 1 m ou 2 m selon sa longueur. Quand vous posez le pied dessus, le nœud se cale du bon côté, et c’est plus facile à rattraper à la main.

Le retour de balade : ne remettez pas la laisse

“Laisse-le jouer en forêt, il évacue, puis travaille la marche en laisse au retour” est un bon conseil, à condition de ne pas le faire tout de suite.

Les premiers temps, au retour vers la voiture : soit vous laissez traîner la longe (si la route est proche ou s’il est très petit), soit vous ne rattachez rien. Ne remettez surtout pas la laisse courte en vous disant “je vais bosser un peu”, sinon vous obtenez le chien qui ne veut plus rentrer et qui s’enfuit dès que vous cherchez à l’attacher.

Au bout d’une à deux semaines de retours naturels, c’est acquis. À partir de là seulement, et seulement si vous voulez la marche parfaite : deux minutes de laisse, quelques allers-retours, gauche, droite, on récompense, on remet en longe, liberté.

Le mot de la fin

Trois quarts des gens s’acharnent sur la marche en laisse alors que le problème est le comportement ou l’environnement. Pensez toujours le pourquoi avant le comment : déstabiliser un chien n’est pas le maltraiter, tant que vous savez pourquoi vous le faites et que vous cherchez la solution la plus douce disponible.