Destruction et solitude

Destruction et solitude sont traitées ensemble parce qu’elles sont indissociables, et il faut y ajouter la propreté : ces trois sujets forment un cercle, et aucun ne se règle isolément. Ce module distingue les trois types de destruction, donne le protocole de la solitude, et explique pourquoi le mode de vie doit être réglé avant tout le reste.

La destruction physiologique

Est-il normal qu’un chiot détruise ? Oui, absolument. Il ne sait pas ce qu’il a le droit de mâchouiller : le monde des humains n’est pas le sien.

Trois raisons physiologiques. Il découvre le monde avec sa gueule : il met tout en bouche, c’est ainsi qu’il apprend. Il fait ses dents, donc il a mal et il a besoin de mâchouiller. Et il a besoin de muscler sa mâchoire, ce qui est inscrit dans son ADN.

Le point technique à retenir : selon la partie de la gueule sollicitée, il travaille sur trois axes de développement, le mordillement incisif, le fond de mâchoire molaire, et l’arrachement, c’est-à-dire tirer. Il lui faut donc les trois pratiques : des matières tendres, des matières dures, et de quoi tirer ou déraciner, dehors ou avec une corde à la maison. S’il n’a pas assez de matières à disposition, il se servira chez vous, tout naturellement.

Interdit, plan B, et jouets

L’apprentissage repose sur deux notions : la frustration et l’interdit.

L’interdit, c’est le couple “ça, non” / “ça, oui”. Il vous faut donc des jouets d’occupation de matières variées (molle, dure, corde, bois, kong) et des jouets d’interaction. Le message est toujours le même : le canapé est à moi, c’est non ; tiens, prends ça. Vous faites dériver la destruction vers un jouet de substitution.

Distinction à faire respecter : les jouets d’occupation restent à disposition, les jouets d’interaction ne restent pas à disposition. C’est ce qui les définit, plus que le fait d’être dedans ou dehors.

Vous devez toujours pouvoir récupérer les jouets de votre chiot. Toujours. Ce sont vos jouets, vous les lui prêtez : c’est ainsi qu’on évite la protection de ressources. Pendant le jeu, entraînez le mécanisme : je prends, je redonne, je prends, je redonne. Parfois vous lui laissez, parfois vous gardez.

L’erreur inverse est fréquente et coûteuse. Chez ceux qui ne jouent pas assez, les seuls moments où l’on retire quelque chose au chiot sont ceux où il avale une bêtise : un mouchoir, un sopalin, une chaussette. On panique, on arrache de la gueule, terminé. Le chiot ne retient qu’une chose : on me prend et on ne me rend jamais. Il se met à garder ses objets, puis à garder n’importe quoi.

Sur les jeux de tirage, l’idée qu’il faudrait toujours gagner est fausse. Séparez les moments : quand vous valorisez une action, tirez un peu puis laissez-lui la corde, et regardez sa fierté en faisant le tour du jardin avec ; quand vous travaillez les autocontrôles et son positionnement, prenez et gardez, parce que vous l’avez décidé.

La frustration, elle, se travaille par l’obéissance de base : le coucher, le “pas bouger” devant la gamelle. Le chiot apprend à se contenir, à attendre, à comprendre que tout ne lui est pas dû immédiatement. Un chiot qui n’a pas appris la frustration râle, aboie si vous tardez à donner le jouet, et va mastiquer votre canapé.

Le timing, et ce qu’il ne faut pas faire

Comme pour la propreté : vous le voyez faire, “non”, vous donnez un jouet. Si le canapé est mort, il est mort. Si vous ne l’avez pas vu faire, il est inutile de s’énerver : on met le chien dans une autre pièce et on nettoie, jamais devant lui, sans quoi il y verra un jeu.

En rentrant, s’il y a eu des dégâts, on ne s’énerve pas, on garde le sourire, on fait semblant. On dit bonjour comme si de rien n’était, on le sort, puis on nettoie. Si vous rentrez fâché, votre chiot deviendra anxieux de votre retour, même avec les gens les plus gentils du monde.

Isoler le chiot après une bêtise ne sert à rien. Il l’a faite parce qu’il ignorait que c’était une bêtise, vous n’étiez pas là pour rediriger, et c’est peut-être surtout le signe d’un manque de dépense. Pire : beaucoup de chiens recherchent l’isolement, auquel cas vous renforcez le comportement.

Sur les fleurs de Bach, diffuseurs, citronnelle et compagnie : cela ne peut pas fonctionner. Ces préparations sont coupées à 99 % d’alcool, et si le comportement change, c’est par euphorisation. En revanche, l’effet placebo sur le propriétaire peut être un allié : si quelqu’un y croit dur comme fer, laissez-le acheter son diffuseur, cela ne fera pas de mal au chien, et travaillez. L’inconvénient est qu’il attribuera le résultat au diffuseur plutôt qu’à vous. Ce qui compte, c’est que le chien aille bien.

Autre fausse bonne idée : disperser des croquettes dans la maison pour occuper le chien pendant votre absence. Il part sur du pistage, sa tension nerveuse monte, monte, et quand une croquette devient inaccessible sous le canapé, il gratte jusqu’à tout casser. Seul, il ne peut pas se réguler, et au sommet de l’excitation il détruit.

La destruction pathologique

On bascule dans le pathologique quand cela dépasse six à huit mois.

Le protocole : remettre de la dépense physique et mentale, remettre de l’obéissance en s’axant sur la frustration et le “pas bouger”, et trouver impérativement un jouet qui permette d’évacuer la pression, seul comme en votre présence. Il faut ensuite travailler le bouton on/off : monter très haut en excitation, redescendre très vite.

Et il faut chercher la cause. L’une des plus fréquentes est l’anxiété de séparation liée à l’hyperattachement, quand le détachement n’a pas été fait. Le signe qui ne trompe pas : il ne détruit que vos affaires, celles qui portent votre odeur. Cela ne se travaille pas comme une destruction ordinaire.

Attention aussi aux causes matérielles : un chiot qui mange le placo peut manquer de calcium ou de minéraux, dont le placo est riche, comme certaines peintures et certains sols.

Un mot sur le panier : au calme, mais surtout pas isolé. Pas dans un passage, pour qu’on ne l’enjambe pas, et pas avec vue sur les accès, ce qui évite le flicage des entrées et sorties, source d’excitation puis de destruction.

La destruction par provocation

Troisième cas, souvent mal lu. Manque d’autorité, cadre flou, manque d’interactions : le chiot adopte une attitude provocante.

Il ne provoque pas contre vous. Il a compris que cette attitude déclenche une interaction, et c’est l’interaction qu’il cherche. C’est tout le point à comprendre pour ne pas se tromper de réponse.

Solitude et âge

On commence l’apprentissage très tôt, doucement, vers deux mois et trois semaines ou trois mois selon le chien.

Le protocole tient en une séquence, et si vous la respectez, en général tout roule :

1. Dépense physique et mentale.
2. Besoins faits.
3. Vous rentrez, vous laissez deux ou trois jouets nouveaux, de types de mastication différents.
4. Vous vous absentez cinq minutes.
5. Au retour, vous faites la fête. Vous retirez les jouets laissés, vous en mettez deux ou trois autres à disposition, et la vie reprend.

Sur le retour, une position assumée : autant le départ peut être banalisé pour les chiens qui en ont besoin, autant le retour du maître doit toujours être quelque chose de génial. C’est précisément ce qui évite les chiots anxieux du retour, qui se demandent ce qu’ils ont fait quand on les accueille froidement. Seule exception : les chiots qui font des pipis de joie, avec lesquels on tempère un peu.

Certains chiens, vous le verrez, ont besoin qu’on leur dise au revoir : c’est du conditionnement, et cela les rassure.

La solitude se construit aussi par la confiance. Plus il apprend à rester seul dans de bonnes conditions, plus il prend confiance ; plus vous le sortez et lui faites découvrir le monde, plus il est sûr de lui ; plus il est sûr de lui, moins il panique, moins il détruit, mieux il reste seul. Et un peu d’obéissance très tôt, non pas pour la compétition mais pour interagir (se coucher, ne pas bouger devant la gamelle), l’entraîne à maintenir un état émotionnel stable, ce qui est exactement ce qu’on lui demande quand il est seul.

Enfin, l’hyperattachement doit être traité de front avec les maîtres, et cela demande de la cohérence : on ne répond pas à toutes les sollicitations ; on ne prend pas le chien avec soi pour aller se laver ou aux toilettes ; on apprend le “au panier”, qui permet d’envoyer le chien à distance et de mettre un peu d’espace, pendant les repas par exemple ; et quand le chiot revient sans cesse réclamer du jeu ou une caresse, on ignore parfois. Pas tout le temps, et sur une période courte, mais c’est important.

Dépense physique, dépense mentale, homéostasie

C’est le fil conducteur de tout le module. Un chien qui se dépense physiquement et mentalement dort. Un chien qui dort ne détruit pas, ne fait pas ses besoins à l’intérieur, et ne fait pas de bêtises.

D’où le diagnostic à poser en premier. Un chiot qui détruit frénétiquement tout ce qui passe, votre pantalon, vos mains, le canapé, n’a pas un problème de destruction : il a un problème de dépense et de mode de vie. Tant que le mode de vie n’est pas réglé chez vos clients, aucun levier sur la destruction ne fonctionnera.

Tout cela relève de l’homéostasie, la capacité du chien à réguler son état interne face aux stimulations. Et cela vaut comme règle générale : on ne peut pas travailler le problème qu’on a sous les yeux sans avoir réglé les quatre ou cinq autres qui l’ont précédé.

Pour finir sur le lien avec la propreté : il y a la propreté en votre présence et celle hors de votre présence. Pour espérer la seconde, il faut apprendre la solitude. Un chien qui ne sort pas et n’est pas épanoui ne se traitera ni en destruction ni en solitude ; un chien qu’on a disputé au retour ne se traitera pas en solitude. Il existe des protocoles simples et clairs pour tout, mais rien ne s’isole.