Le couple maître/chien

Comment étudier un binôme, quels ordres installer et pourquoi, comment travailler sur le maître autant que sur le chien, et comment construire un cours, individuel puis collectif. C’est le module qui transforme les connaissances des chapitres précédents en pratique de terrain.

L’étude du binôme

Analyser avant de parler

En arrivant, la première chose à faire est d’observer le chien sans rien dire, du coin de l’œil, pendant que vous discutez. Il vous donnera une quantité d’indications.

Que fait-il ? Réclame-t-il un câlin en permanence ? Va-t-il constamment sur son maître, lui saute-t-il dessus ? Se couche-t-il tranquillement, à vos pieds, aux pieds de son maître, en travers d’un passage, sur le pas d’une porte ? Est-il nerveux, anxieux, aboyeur ? Voyez-vous des rougeurs sur une patte ?

Sur ce dernier point, attention au vocabulaire : signalez simplement “il est un peu rouge à la patte”, et laissez le propriétaire enchaîner sur le fait qu’il se lèche. N’employez pas le mot mutilation : vous le connaissez, il n’est pas fait pour eux.

Les questions à poser

Sur la position dans la famille : qui s’occupe du chien, qui le nourrit, qui le sort, qui le travaille ? Quelles sont ses prérogatives ?

Sur les règles de vie : où dort-il, a-t-il accès à l’étage, combien de sorties par jour, à quel moment et par qui est-il nourri, y a-t-il un rituel de repas ? Le rituel classique, assis, pas bouger, on pose la gamelle, on autorise. Ou bien c’est à disposition, ou bien il n’y a rien, ou bien c’est toujours au même endroit, ce qui est une erreur : c’est du conditionnement, le chien ne réfléchit plus.

Sur la cohérence : le canapé est interdit mais toléré de temps en temps, ou bien il a le droit de monter sur les genoux pour réclamer un câlin. Sur un chien sans problème, ce n’est pas un souci. Sur un chien qui devient réactif, ce sont précisément ces micro-détails qu’il faudra corriger.

Sur la réactivité, et là il faut fragmenter. Les gens répondront “il aime tout le monde”, suivi d’un “sauf si…”. Demandez donc : a-t-il des problèmes avec les autres chiens, en laisse ou détaché, avec les mâles ou les femelles ? Que fait-il face à un chien un peu réactif : il se soumet, il s’enfuit, il joue ? Avec les humains : dans la rue attaché, dans la rue détaché, à la maison quand des amis viennent ? A-t-il déjà mordu ou pincé ?

Plus vous fragmentez, plus il est facile de répondre. Rappelez-vous que la personne est sous tension et attend beaucoup de vous : une question globale n’appelle qu’une réponse globale, et vous perdez les détails.

Sur la gestion des contacts, des espaces et de la nourriture : peut-on passer à côté de lui quand il mange sans risque ? Et pour ses jouets, son panier ? Y a-t-il des pièces interdites ? Reste-t-il seul sans détruire ?

Vérifier ce qu’on vous dit

On ne croit personne sur parole, et pas par méfiance : c’est le meilleur moyen de partir dans la mauvaise direction.

L’exemple qui revient toujours : “la chambre, c’est interdit”. Allons-y, montrez-moi comment vous l’interdisez. Et que font-ils ? Ils ferment la porte. Ce n’est pas un interdit, c’est un moyen physique d’empêcher un accès. Ce n’est pas de l’éducation.

Un vrai interdit éducatif, c’est la porte ouverte, le chien qui ne franchit pas le seuil, et quoi qu’il se passe à l’intérieur, jouet, ballon, nourriture, il n’entre pas. Dans la tête du chien, une porte fermée ne signifie aucun interdit : elle signifie qu’il n’a pas de solution pour entrer. Ce que nous voulons, c’est un impact psychologique qui lui fasse comprendre qu’il existe des règles.

Donc vérifiez tout, sous forme d’exercice, à la cool, jamais comme un interrogatoire.

Les motivations du client

Question essentielle et rarement posée : qu’attend-il de vous ?

Certains ont un chien réactif à l’humain et ne veulent travailler que l’obéissance de base, parce que la réactivité leur convient : le chien est toujours tenu, il n’a jamais mordu, et cela impressionne. Votre rôle est d’expliquer la dangerosité réelle, et de préciser au passage qu’un chien sympathique avec tous les humains n’en réagira pas moins en cas d’agression. Même chose pour les petits chiens : aucun ne naît hargneux, ce sont des défauts d’éducation.

Déterminez aussi le temps que le client est prêt à consacrer, ce qui est accessible dans ce foyer et ce qui ne le sera jamais. Et quand la demande est très spécifique : on commence par les bases, et on verra ensuite pour aller plus loin.

Expliquer, toujours

Le matériel est le terrain le plus fréquent de désaccord, et il fonctionne dans les deux sens.

Un client au collier plat à qui vous voudriez faire adopter un étrangleur vous dira qu’il a peur de faire mal. Expliquez le mode de fonctionnement, puis, comme c’est presque toujours possible : “aucun problème, on peut le faire au collier plat, je vais vous montrer, on verra ensuite si on doit évoluer”. Faites un pas vers lui, et montrez que vous êtes ouvert, non pour faire bien, mais parce que vous devez l’être.

Le scénario inverse est fréquent : un chien au collier étrangleur parce qu’un club l’a prescrit, qui tire comme un sourd parce que l’outil a été mal employé. Il faut alors savoir dire l’inverse : je ne suis pas un bisounours, mais là, cela a été mal utilisé, on passe au collier plat.

Le harnais mérite une explication à part. Sauf cause médicale, on n’apprend pas la marche en laisse avec un harnais. Les modèles avec prise sur l’avant, avec un plastron, mettent le chien en position de combat dès qu’on tire : c’est comme poser la main sur son poitrail et appuyer, dès que vous relâchez, il part. Expliquez-le, et les gens qui galèrent depuis des mois vous répondront qu’ils vont acheter un collier plat l’après-midi même.

Même chose pour la muselière, dont vous aurez besoin pour travailler en sécurité. Fournissez un tutoriel, filmez-vous, laissez dix jours pour le travail. Et rassurez : la muselière est un outil, pas un mode de vie, et dès qu’on pourra la retirer, on la retirera.

Et sur l’éternel affrontement autour de la friandise, rappelez ce qu’elle est : un leurre, exactement comme un boudin, une balle ou un stylo. Un moyen de diriger le chien sans le manipuler. Ils n’ont simplement pas la même valeur : la friandise joue sur la gourmandise, un instinct primaire ; le boudin joue sur le plaisir de mordre, sur la décharge de pression et sur l’interaction avec le propriétaire, ce que certains chiens préfèrent à tout.

Les clients ont besoin de comprendre. Une fois que vous avez expliqué, dans 99,9 % des cas ils sont contents, ils vous font confiance, et ils appliqueront. Si vous n’avez pas de plaisir à expliquer, ce métier n’est pas pour vous.

Éduquer ou dresser

En langage courant, c’est la même chose et il ne faut pas s’en préoccuper. Si l’on veut le détail :

Éducation : tout ce qui relève de la façon de vivre avec les humains. Destruction, solitude, gestion des espaces, comportement en société, comportement en ville, socialisation, ouverture sensorielle au monde.

Dressage : optimisation des compétences du chien dans un but précis. Souvent les chiens d’utilité, mais pas seulement : l’assis, le couché, le pas bouger, le au panier en font partie, et ils sont un facilitateur d’éducation.

Les deux s’emboîtent. À part se trouve la marche en laisse, qui n’est vraiment ni l’un ni l’autre : on ne parle pas quand on l’apprend, tout passe par l’attitude et le naturel.

Restent les tricks (la patte, le beau, twist, roule, pan). Sans utilité quotidienne, ils créent une vraie dynamique relationnelle et sont vecteurs de sourire. Dans un foyer épuisé par de petits problèmes, un chien capable de faire rire des invités remet une ambiance et crée de la complicité. Ce n’est pas rien.

Les ordres

Les règles de montage

Jamais deux personnes qui donnent un ordre. Si un membre du couple dit “couché”, l’autre ne surenchérit pas. La personne qui parle va toujours au bout de ce qu’elle dit sans être interrompue, et le seul qui puisse interrompre, si c’est opportun, c’est vous.

Au départ, on récompense systématiquement. Tout le temps, sans aucune limite. La question du “quand arrête-t-on ?” viendra ; la réponse est : quand vous l’aurez décidé. Et à mesure que les exercices se compliquent, le chien ne fera parfois pas alors qu’il veut la récompense : c’est là que naît le “si tu ne fais pas, je ne te donne pas”, et qu’il se met à obéir aussi parce qu’il a compris que vous avez de l’autorité.

Séances très courtes. Sur une heure de rendez-vous, le chien travaille quinze minutes maximum, fractionnées en tranches de cinq minutes ; le reste du temps, vous expliquez.

Raréfiez l’objet de motivation. Si l’on travaille à la balle, le chien n’y a droit que quand vous êtes là, ou dix minutes par jour quand les propriétaires travaillent, et ensuite on range.

Toujours sans stimulation au départ. Un chien incapable d’un couché dans son salon n’a rien à faire à un passage piéton. On monte la stimulation progressivement.

Travaillez en statique et en dynamique, puis mélangez : reste dynamique puis pas bouger, pas bouger puis départ en courant, au pied dynamique puis arrêt statique. Plus ça va vite, plus c’est dur, plus le chien progresse.

Ajoutez enfin l’absence visuelle : pas bouger dans le salon, vous passez dans la salle de bain, il ne vous voit plus, vous revenez, bravo. Tout peut commencer à la maison.

L’assis

C’est une position neutre : personne ne domine, personne n’est soumis.

Il s’acquiert très vite pour une raison mécanique : les chiens étant plus petits que nous, ils lèvent la tête pour nous regarder, ce qui crée un point de compression en bas de la colonne, sans douleur, et les amène naturellement à s’asseoir.

D’où le piège, et c’est l’ordre le plus casse-gueule : tout le monde vous dira “l’assis, c’est acquis”. Non. Le chien s’assoit dès que vous avez quelque chose d’intéressant en main ; cela ne veut pas dire qu’il maîtrise l’assis à cinquante mètres sur demande. On le travaille comme les autres.

Le couché

C’est un ordre de soumission, au sens le moins péjoratif du terme. Le message est : maintenant tu te couches, cette situation tu ne sais pas la gérer, ce n’est pas à toi de la gérer, je prends le relais.

C’est donc un message apaisant. Vous partez en avant, le chien est couché derrière vous, il ne se passe rien, et il commence à prendre confiance : celui-là gère.

Le pas bouger

Essentiel, on s’en sert en permanence, et il sert l’objectif zéro tension.

Un vélo passe, le chien veut y aller, “pas bouger” : laisse détendue, aucune pression, aucun mauvais message, et une voix stable qui n’indique pas au chien que vous paniquez. Le vélo passe, le chien n’a pas bougé, même s’il est figé : récompense. À ce niveau-là, on sort des chiens de la prédation sur les humains, les vélos, les petites bêtes.

Il sert aussi la frustration, la solitude et le détachement (le chien apprend que son maître peut être à distance sans que ce soit la fin du monde), et le renoncement : “pas bouger”, vous envoyez la balle, il n’y va pas. En dynamique, c’est encore plus fort : il part sur la balle, donc sur un processus de poursuite, et vous cassez la séquence d’un simple “pas bouger”.

Le au pied

C’est le rappel. Mise sous tension, on/off, gestion des émotions : vous envoyez la balle, et à mi-chemin, “au pied”. Vous cassez la séquence par un retour dynamique, ce qui est très différent d’un blocage.

Il conditionne aussi toute la dépense physique : un chien qu’on ne peut pas détacher finit par péter les plombs.

Point important : tous les chiens, sans exception, peuvent apprendre le rappel. Les nordiques, un akita, un chien primitif : aucune limite.

Deux configurations. Soit le suivi naturel est acquis et vous complétez par du rappel de précision, et vous avez gagné. Soit il ne l’est pas, et dès que vous détachez, ça part : vous ne pouvez pas répéter “au pied” cent fois dans une balade. Travaillez alors en longe : à chaque fois qu’il arrive au bout, posez le pied sur la longe. Il comprend vite le périmètre, et le travail peut commencer.

Le rappel révèle aussi le placement hiérarchique. Le chien que vous rappelez, qui se retourne, revient, fait une petite piste d’un côté, une autre de l’autre, puis arrive : ce n’est pas vous qui l’avez rappelé, c’est lui qui a choisi de venir, et il a décidé du timing. Inutile de crier. Souvent, c’est un chien très gentil qui a simplement un peu le melon. On raréfie l’objet de récompense, on ajoute de la motivation, on corrige quelques réglages du quotidien. Sur un chien très affirmé, en revanche, cadre de vie ultra strict, et le rappel s’améliorera.

Une mise au point s’impose sur la sanction. On répète qu’il ne faut jamais sanctionner sur un rappel. C’est incomplet. Un chien qui ne connaît pas l’ordre, on ne le dispute jamais. Un chien revenu à vos pieds, on ne le dispute jamais. Mais un chien sur lequel les bases ont été posées, qui connaît l’ordre et qui ne revient pas, peut tout à fait être repris, y compris à distance : on le rappelle à l’ordre, on retourne à son point de départ et on recommence. Ne pas obéir et ne pas comprendre sont deux choses différentes.

Le reste

Le chien colle la jambe, détaché, et oublie le monde extérieur. C’est l’équivalent dynamique du pas bouger, et sur bien des situations il est supérieur, parce qu’il ne fige rien.

Comparez : en “pas bouger”, vous vous écartez et vous attendez quarante secondes qu’un chien passe. En “reste”, les deux sont en mouvement et l’action dure dix à quinze secondes.

Un bénéfice qu’on n’attend pas : plus vous restez en mouvement, moins vous faites peur aux gens. Un maître qui s’écarte et fige son chien fait penser aux passants qu’il y a un problème. Un maître qui dit “reste” et continue de marcher les rassure. Et des passants rassurés adoptent des attitudes normales, ce qui facilite tout, et rend au maître le plaisir de promener son chien.

L’apprentissage commence en laisse, ce qui peut sembler paradoxal, avant de passer au détaché.

Le pas touché

Il apprend à renoncer et à gérer ses émotions, et il renforce l’apprentissage du non-vol, pour la nourriture comme pour les objets : fils, chargeurs, téléphone, télécommande, paquet de mouchoirs. Travaillez-le intelligemment en posant ses propres jouets sur la table basse : posés, ils ne sont plus à lui.

En extérieur, il évite l’énervement inutile : votre chien farfouille, vous ne voyez pas ce qu’il fait. “Pas touché”, vous approchez, vous regardez ; si ce n’est rien, “prends” ; si ce n’est pas possible, “pas touché, au pied”.

Et il casse la séquence en cours. Sur certains chiens, cela suffit à sortir d’une protection de ressources : l’action est bloquée, le chien n’est plus dans la logique de protéger. L’exemple marquant est celui d’un dogue allemand vivant avec des chats, qui découvrait toutes ses dents quand un chat approchait de la viande posée sur la table. Un “pas touché” de son maître, un “couché”, et il ne s’est même plus posé la question. Ce n’est pas toujours suffisant, cela dépend du degré, mais c’est un facilitateur réel.

Le prends / donne

Principal bénéfice : le bouton on/off. Prends, donne, prends, donne. Quand vous pouvez lancer une phase de jeu d’un mot et l’arrêter net d’un autre, le chien a une gestion émotionnelle de très haut niveau : un seuil d’homéostasie assez élevé pour gérer presque toutes les situations, et par apprentissage.

Plus il progresse, plus vous montez : vous l’excitez sur le “prends”, vous jouez, et au sommet de l’excitation, “donne”, et il doit apprendre à retomber.

Il a par ailleurs la même utilité que le pas touché sur la garde d’objet, car beaucoup de chiens considèrent qu’un objet lâché au sol ne se protège plus. Et il permet de fragmenter : donne, il lâche, assis, recul pour prendre de la distance, pas bouger, éventuellement pas touché, puis vous lui rendez. Plus vous découpez, moins le chien stresse, et plus il comprend que rien n’est à lui mais qu’il a accès à tout tant qu’il se comporte normalement.

Le suivi naturel

Ce n’est pas un ordre, c’est la compréhension par le chien qu’il doit rester dans un périmètre. Il ne doit jamais vous perdre de vue, et il doit comprendre qu’il ne peut pas vous perdre parce qu’il a besoin de vous. Cinquante ou soixante mètres ne posent aucun problème, et il peut parfaitement être devant, du moment qu’il se retourne.

D’où la méthode d’apprentissage : on part se cacher, on bifurque sur le côté pendant qu’il est devant, on cherche à le surprendre, pour qu’il comprenne que c’est vous qui décidez où va la meute.

Le bénéfice est énorme : une balade où l’on dit cinq fois “au pied” au lieu de cinq cents. Sans suivi naturel, on sature le chien de mots, et l’on se sature soi-même à parler en permanence. C’est le complément indispensable du rappel.

La marche en laisse

Elle doit commencer tôt, surtout si le chien pèsera 80 kg à l’âge adulte. Mais tôt ne veut pas dire deux mois : plutôt trois mois, trois mois et demi.

La raison est décisive. Jusqu’à trois mois et demi, on est en pleine imprégnation, et on ne peut prendre aucun risque de mauvaise interprétation. Un à-coup au moment où une voiture passe et vous fabriquez un chien peureux des voitures. Pire encore, et c’est un raisonnement à pousser jusqu’au bout : si vous travaillez à la friandise et qu’une moto passe bruyamment devant un chiot de deux mois et demi, vous êtes en train de récompenser l’attitude qu’il vient d’avoir. Pas sa peur, qu’on ne peut pas renforcer, mais l’attitude. Il n’y a pas le feu.

Avec un chiot, travaillez au maximum détaché ou en longe : plus il suit naturellement, plus c’est fluide, moins il faut de mots, moins on le fatigue.

Le travail sur le maître

C’est lui qu’il faut convaincre

En éducation de base, la règle est simple : vous montrez toujours, une fois, et ensuite c’est le client qui fait. En rééducation, il arrive que vous preniez le relais pendant quelques séances, parce que les clients sont dépassés et que vous devez créer un lien avec le chien.

Ne demandez jamais quelque chose à un client sans le lui avoir montré avant. Et quand vous montrez et que ça fonctionne, c’est presque gagné : ce n’est pas le chien que vous impactez, c’est le client. “Il n’a jamais fait ça avec moi.” Les gens reprennent confiance, se disent que ça va marcher, travaillent davantage, et donc ça marche.

Alléger et fragmenter

Si le maître est en confiance, il travaille dix fois plus. Ne le surchargez pas. Fixez un cadre facile à tenir : cinq couchés le matin, cinq le midi. Fragmentez au point qu’il puisse le noter en trois mots sur un carnet.

Et attaquez sa vraie problématique. En éducation, c’est souvent la propreté. Faites le tour, demandez ce qu’il a lu, qui il a consulté. Puis rassurez avec honnêteté : dans un foyer où le chiot de quatre mois et demi n’est pas propre et où les deux parents travaillent, annoncez le protocole et annoncez qu’il y aura probablement encore un pipi ou un caca pendant vos absences pendant un mois ou un mois et demi. Cela enlève la pression et évite qu’un accident soit vécu comme un échec.

Surveillez d’ailleurs les clients qui prennent les échecs de leur chien pour eux et s’effondrent en séance. Remontez-les en expliquant : s’il ne sait pas faire, tant mieux, on va pouvoir lui apprendre ; s’il fait mal, tant mieux, on va pouvoir lui dire qu’il fait mal, et il apprendra deux fois plus vite. Et si un exercice est trop haut pour le chien ou pour le maître, redescendez immédiatement en intensité pour les faire gagner tous les deux.

Offrez enfin un objectif de vie. Le plus demandé, de loin : pouvoir emmener son chien partout, chez des amis, en vacances, au restaurant. Expliquez le chemin, et montrez.

Leur apprendre à gérer leurs émotions

Face à quelqu’un qui perd le contrôle, l’explication qui porte est celle-ci : à chaque fois que tu cries, que tu t’énerves, tu perds de la valeur aux yeux de ton chien.

L’exemple type : “couché”, il ne se couche pas, on tapote, on prend le collier, on l’amène de force. À la fin il est couché, mais vous ne valez plus rien à ses yeux, donc dans quatre minutes il ne se couchera pas davantage, parce qu’il ne vous considère pas comme fiable. C’est l’éternel recommencement.

Le même raisonnement fonde l’objectif zéro tension : moins on manipule physiquement un chien, mieux tout se passe. Vous mettez la main sur la poignée, le chien se colle à la porte. Si le “recul” est appris : recul, couché, pas bouger, on ouvre, pas bouger, on sort, on ferme, on prend la laisse, on part. Zéro tension, et vous avez expliqué par des mots que c’est vous qui prenez le leadership de la balade. Si à l’inverse vous le prenez au collier pour le pousser, vous avez été plus fort que lui sur le moment, et vous n’avez rien construit.

La question de la récompense

Elle arrive toujours : quand arrête-t-on de récompenser ? Montrez le cheminement complet d’un exercice plutôt que d’expliquer.

Sur un couché : d’abord la friandise amenée au sol, et on récompense. Ensuite on montre la friandise, on dit “couché” sans l’amener au sol. Puis on croise les bras, plus rien dans les mains, on dit “couché” ; ce sera plus long, et au moment où il se couche, on sort la friandise de la poche. Vous installez le doute : a-t-il quelque chose ou non ? La récompense devient aléatoire, le chien ne peut plus l’anticiper, et c’est ainsi qu’on progresse. À la fin, ce sera la voix ou la caresse, une fois que le maître aura appris à s’en servir.

Mais le vrai fond du problème est ailleurs : on sur-récompense parce qu’on ne vit pas avec son chien. En balade avec un chien bien éduqué, on ne récompense presque jamais, parce que la balade elle-même est la récompense : se cacher pour l’appeler, jouer avec un bâton qu’il ramène et dépose sans qu’on lui parle. La vie devient la récompense, parce que vous êtes souriant et détendu, donc le chien va bien. Emmener son chien se baigner est une récompense supérieure à tous les gâteaux du monde. Et l’on n’a accès à ces récompenses ultimes que parce que le chien est éduqué.

Faire évoluer un cours

Le déroulé d’une séance

Sur une heure, le chien dispose d’environ quinze minutes de concentration. Structurez :

• Vérification des acquis, cinq minutes. “Le couché, il le maîtrise” : très bien, montrez-le-moi exactement comme vous le faites d’habitude. Et vous récoltez tout : celui qui répète “couché” quinze fois, celui qui a le gâteau mais n’a pas compris comment fonctionne le leurre, celui qui tapote la tête, prend le collier et appuie. Vous savez alors à qui vous avez affaire et pourquoi le chien ne fait pas.
• Débriefing avec le client.
• Dix minutes de travail.

Le rôle des bases pour l’avenir

Expliquez aux gens que l’éducation du chiot est une assurance sur l’avenir. Un chien qui a un “pas bouger” excellent restera détachable en sécurité même lorsque, adolescent puis adulte mâle, il commencera à se montrer un peu réactif pour des raisons hormonales, ce qui peut arriver même quand tout a été bien fait. On lui fait passer des chiens en “reste”, on ne fige pas les situations, on ne rattache pas systématiquement.

À l’inverse, laissez le maître rattraper son chien dix fois à la vue d’un congénère, et vous obtiendrez un chien qui réagit à tous les chiens, mâles et femelles confondus. Le travail devient alors bien plus difficile.

Les cours collectifs

Rencontres et cours ne sont pas la même chose

Quand les clients demandent du collectif “pour socialiser”, séparez deux choses.

Les rencontres entre congénères peuvent commencer même si le chien ne sait rien faire, mais ce n’est pas un cours collectif : c’est une balade éducative. Et la règle d’or y est la même qu’à l’école du chiot : toujours des adultes, stables et équilibrés, capables de dire aux jeunes qu’ils vont trop loin. Des chiots entre eux ne peuvent pas s’éduquer, pas plus que des enfants.

Le cours collectif proprement dit s’envisage après deux ou trois séances, quand le chien a commencé à progresser. La condition d’entrée : être capable de faire quelque chose sans stimulation. Un chien incapable d’obéir dans son salon n’a rien à y faire ; la balade éducative, en revanche, lui reste ouverte.

Comment on l’anime

Limitez absolument les temps d’attente. C’est la règle qui décide de tout.

Préparez vos exercices à l’avance, construisez vos cours avant de venir. Faites jouer les gens : inventez des jeux auxquels les humains participent avec leur chien, avec des ordres à l’intérieur. Le chien travaille, l’humain progresse, et personne ne s’en rend compte parce que tout le monde rigole.

Les temps de travail ingrats existent, rappel, pas bouger, ordres à distance : tout le monde y participe, personne ne reste sur le côté.

Travaillez par ateliers : un groupe de quatre ou cinq capables de faire du “reste” en se croisant travaille cela et va plus loin ; un groupe de trois en difficulté sur le “pas bouger” travaille le pas bouger. L’objectif est que tout le monde soit en mouvement même quand vous n’êtes pas avec eux.

Sans terrain, faites des cours très courts, dix minutes à un quart d’heure, puis baladez-vous. Ils apprendront autant, parce qu’ils rappelleront, feront du pas bouger, reprendront leur chien en main. Évitez surtout les longues phases statiques : c’est difficile pour le chien comme pour le maître.

Sur la composition : les chiens stables d’abord, puis les foufous, puis ceux qui sont censés gérer tout ce monde. Il n’y a pas de vérité absolue, mais la constitution du groupe ne se fait pas au hasard, et c’est souvent là que les cours collectifs pèchent.

Les cas particuliers

Le chien un peu chaud : il ne doit jamais être celui qui accueille. On le fait arriver après les autres, quand tout le monde est en place, et seulement s’il a des bases. Et l’on ne reste pas statique.

Le chien peureux : il arrive au contraire un peu en avance. Et l’on ne reste pas statique non plus.

Retenez ce point : avec un chien agressif comme avec un chien peureux, rester en mouvement supprime environ 90 % des déclenchements.

Interrogez-vous surtout sur l’utilité. Pour un chien réactif aux congénères, un cours collectif permet de travailler les ordres sous très haute stimulation ; mais c’est énergivore et cela prend du temps. Mieux vaut d’abord installer une obéissance de base solide et une vraie relation avec le maître, sinon vous passerez tout votre cours avec lui. Pour un chien peureux, cela dépend du niveau d’anxiété : parfois il y a trop de chiens et chaque phase statique déclenche la panique. Quand c’est utile on le fait, quand ça ne l’est pas on ne le fait pas, et il faut expliquer que ce n’est que partie remise.

Le piège du collectif : la marche en laisse

C’est le point à éviter. En collectif, et particulièrement en milieu fermé, la marche en laisse conduit systématiquement au collier étrangleur pour tout le monde, parce qu’il n’y a pas la place de faire les demi-tours : on se retrouverait nez à nez avec le binôme suivant. L’étrangleur est alors choisi pour des raisons de flux, pas de pédagogie.

Réduisez la marche en laisse au minimum, deux minutes par chien au maximum : tous les chiens dans un sens, on les fait avancer, on prend un chien, et tant qu’il ne marche pas correctement il n’a pas accès à ses camarades. Concentrez le cours sur le rappel, le reste, le couché, le pas bouger, qui profitent justement de la vie autour. La marche en laisse s’apprend d’abord ailleurs, et ne revient en collectif qu’une fois maîtrisée.

Ce qu’il faut retenir en arrivant chez quelqu’un

Analyse silencieuse du chien. Règles de vie. Vérification de tous les dires. Puis des cadres simples, clairs, cohérents, et surtout reproductibles par le client.

Et une exigence de langage : n’employez pas le mot homéostasie chez un client. “Réactivité congénère” est déjà parfois trop compliqué : demandez comment il se comporte avec les autres chiens. Les gens ne vous prendront pas pour un idiot parce que vous parlez simplement ; ce qu’ils veulent, c’est un résultat, et s’ils l’obtiennent vous serez toujours un héros. Un client qui ressort en n’ayant rien compris, après un déluge de mots savants, est le pire résultat possible.

Vous devez enfin inspirer confiance. Ces gens étaient les plus heureux du monde en accueillant leur chien et vivent aujourd’hui quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu. On dit bonjour, on regarde, on prend le temps de discuter, on ne travaille pas le chronomètre à la main. Vous distribuerez des friandises si vous jugez que c’est utile, pas pour vous donner une contenance.

Et gardez de l’espoir pour tout le monde, y compris quand ça rame. Personne ne s’écroule : le chien mange le mur, on va trouver une solution ; il n’est pas propre, on va trouver une solution ; tu n’arrives pas à le lâcher, on va trouver une solution. Avec le sourire.