Les accessoires

Revue du matériel d’éducation et de petite rééducation : ce que chaque objet fait réellement, quand il sert, et quand il ne sert à rien. Le matériel de grosse rééducation (manchettes, tenues d’homme d’attaque) n’est pas traité ici : cela ne se voit qu’en pratique.

Les laisses

La laisse classique fait un mètre à un mètre trente au maximum. Les plus agréables à manipuler sont en cuir ; celles en nylon sont très résistantes. Le point de vigilance n’est pas la sangle mais le mousqueton : c’est là que ça casse.

La longe est l’une de vos meilleures amies. Ayez-en au moins deux. Une de 5 mètres pour le travail en ville, notamment le suivi naturel, ou pour laisser du mou à un chiot qui n’avance pas en laisse tout en lui montrant qu’on peut s’éloigner. Et une de 20 mètres, obligatoire pour le travail en extérieur : rappel, suivi naturel, ordres de base, repositionnement confortable.

La laisse en chaîne n’a qu’un seul usage : le chien ou le chiot qui mordille sa laisse quand rien d’autre n’a marché. Un coup de dent dedans et il comprend que ce n’est pas agréable. Elle est lourde et désagréable à travailler, donc on l’utilise une semaine et on n’en parle plus.

La laisse enrouleuse est à proscrire. Complètement déployée, vous n’avez plus aucun contrôle. Elle est nulle comme longe, bien trop lourde au bout et impossible à laisser traîner au sol. Et elle est inutile comme laisse, puisque marche en laisse veut dire ici : que la laisse fasse un mètre ou cinquante, il doit marcher au même endroit. À cela s’ajoute qu’elle ne se ramène pas quand un chien tire au bout, et qu’une fois enclenchée elle exerce en permanence une pression inconsciente sur le chien. Elle a été inventée pour répondre à une demande impossible : “je veux qu’il marche là, mais qu’il puisse s’éloigner quand j’en ai envie”. Aucun chien ne peut comprendre cela. Soit on fait de la marche en laisse, soit on laisse de l’espace, et on peut parfaitement alterner en travaillant en longe.

Les colliers

Le collier plat. Préférez les modèles qui ferment à anneaux, pratiquement indestructibles, aux fermetures à clip, qui cassent très facilement sur des chiens un peu puissants.

Le licol. Il prend le museau et vous manipulez le chien par là. Présenté comme une aide à la marche en laisse, il contraint le chien à marcher, ce qui n’est pas de l’éducation. Et c’est surtout dangereux : sur un chien nerveux ou réactif qui ne serait pas gêné par la contrainte, on risque une atteinte des cervicales, avec des accidents mortels documentés.

Le lasso. Utile ponctuellement, notamment en refuge, sur des chiens qu’on n’arrive pas à encolérer : on passe la tête et on obtient un premier lien. Il permet aussi une prise très haute, ce qui aide certains chiens à se remettre en marche. Mais la prise est souvent mauvaise, les modèles épais sont désagréables pour vous comme pour le chien, et surtout il n’émet aucun bruit : le chien s’y habitue, tire, s’étrangle, et l’intérêt pédagogique disparaît.

Le collier étrangleur, dit à anneaux. À l’achat, vérifiez que les deux anneaux sont assez grands pour laisser passer les boucles. Le principe : il se resserre, puis se desserre naturellement. Ce qui fait sa spécificité, c’est le bruit, le claquement des anneaux : c’est lui qui doit agir en priorité, et c’est ce qui le rend très précis en marche en laisse, au moment exact où l’on veut que le chien se repositionne. Plus l’indication est claire, plus c’est facile pour le chien.

Son second usage est la mise en sécurité en rééducation : contrairement à un collier en nylon, souple et qui se déforme, il permet un arrêt net si le chien vous charge.

Position honnête sur cet objet : en éducation de base, il ne manquerait à personne s’il disparaissait, et on ne s’en sert quasiment jamais. En rééducation, il sert, mais on l’impose seulement quand l’usage technique le justifie. Quand on peut s’adapter au client sans changer le résultat final, on s’adapte.

Le collier à pointes (torcatus). À l’origine, les pointes étaient vers l’extérieur et servaient à protéger le chien lors de combats contre des loups ou de grosses bêtes. L’objet a été retourné en prétendant simuler la morsure de la mère sur ses chiots.

En théorie, on ne s’en sert jamais. Un seul cas peut faire réfléchir : la personne qui ne peut plus du tout sortir son chien, qui ne veut pas s’en séparer, qui refuse d’apprendre et d’investir, et qui vous place devant l’alternative “soit on trouve une solution, soit on le fait piquer”. Dans cette impasse-là, plutôt que de refuser le client et de condamner le chien, on peut accepter de démarrer ainsi, en s’en servant mieux que quiconque, et en bifurquant le plus vite possible vers autre chose. C’est une sortie de crise, jamais une méthode.

Le collier électrique. Jamais en première intention. Jamais avant d’avoir refixé un cadre de vie. Jamais tant que vous n’êtes pas certain que le chien est très attaché à son maître, sinon à la première décharge il fuit au lieu de revenir.

Le seul cas d’usage : le rappel, sur un chien dont les instincts, de chasse notamment, sont si ancrés que tout le reste a échoué, et quand l’alternative réelle est de le garder attaché toute sa vie. La question mérite alors d’être posée. On ne s’en sert jamais pour un chien qui refuse de se coucher, un chien sauteur, ni sur de la réactivité congénère ou humaine, où l’on ne ferait que renforcer l’énervement.

Une remarque pour dédramatiser sans rien minimiser : essayez-le sur vous en montant les niveaux. À 1, 2, 3, on ne sent rien ; vers 6 ou 7, cela commence à picoter. Une décharge à ce niveau fait nettement moins de dégâts qu’un à-coup au collier plat, ou qu’un chien qui tracte dans un harnais. Mis au maximum et déclenché sans réflexion, l’objet fait évidemment des dégâts. Tout est dans la cohérence de l’usage, et cela ne s’apprend qu’en pratique.

Les muselières

La muselière de type panier, qui laisse le chien respirer et ouvrir la gueule tout en l’empêchant de mordre. Moins jolie, souvent impressionnante, mais la plus confortable pour le chien.

Détail technique à ne pas négliger : la petite languette du bas n’est pas décorative, elle sert à passer un collier à l’intérieur pour que le chien ne puisse plus retirer sa muselière. On y pense beaucoup mieux après s’être retrouvé une fois face à un chien qui veut vous mordre et qui vient de la faire tomber.

Autres avantages : on peut y passer des friandises pour rendre l’apprentissage agréable, et en rééducation elle permet dans certains cas de laisser boire le chien.

Les muselières pour brachycéphales, bouledogues anglais et français, sont de forme très différente et n’ont pas cette languette, donc sont un peu moins sûres. L’objectif reste d’empêcher la morsure, et elles rendent de grands services sur ces chiens, notamment en réactivité congénère.

La muselière en nylon, la plus courante, cumule trois inconvénients : nettement moins solide, elle n’empêche pas forcément la morsure, et elle empêche le chien d’ouvrir la gueule et de respirer librement. Elle reste utilisable sur un chien qui ne la portera presque jamais, pour aller se faire soigner par exemple, d’autant que certains modèles ont des ouvertures sur le dessus qui permettent un apprentissage progressif. Sur les cas compliqués, ou sur un chien qui doit la porter en permanence, ne l’utilisez pas.

La muselière de frappe est renforcée sur le devant pour permettre à des chiens de sécurité, d’utilité ou de sport de haut niveau de percuter des zones précises. C’est un usage strictement professionnel, et ce sera votre rôle d’expliquer pourquoi elle n’a rien à faire dans la vie courante, même si c’est celle que préfèrent ceux qui aiment avoir un chien impressionnant.

Rappel qui vaut pour tous les modèles : la muselière doit vous accompagner partout, et tout chien doit apprendre à la porter, même sans obligation légale, ne serait-ce que pour pouvoir être soigné en sécurité.

Les accessoires éducatifs

Le clicker. Un bruit neutre, sans émotion, puisque vous ne parlez pas. En éducation de base, on s’en sert très peu, sauf chez des maîtres qui ont de réels problèmes de gestion émotionnelle. Sur des troubles du comportement, légers ou lourds, avec des maîtres dont l’émotion est justifiée, il devient utile précisément pour retirer l’émotion. Toute autre utilisation est contre-productive et ajoute un objet de plus entre vous et le chien. C’est un outil, pas un mode de vie.

Le sifflet à ultrasons. Le son est perçu par le chien et non par l’humain. Ce n’est pas un produit magique : si vous conditionnez le retour, le chien reviendra, exactement comme avec un “au pied” suivi d’une récompense ; si vous ne conditionnez rien, il ne se passera rien. Son intérêt réel est ailleurs : sur des chiens qui s’éloignent beaucoup, chiens de chasse notamment, ce son porte bien plus loin que la voix. Ce n’est donc pas nul, à condition de dire la vérité sur ce que c’est.

Le pet corrector. De l’air comprimé, rien de plus : ni bombe au poivre ni produit agressif. Le bruit interpelle le chien et interrompt le comportement. Utilisable sur des aboiements intempestifs, des sauts, et en rééducation.

Deux règles : servez-vous-en le moins possible et pour traiter une seule chose, pas cinquante, sinon le chien s’y habitue et cela devient banal. Et chaque fois qu’il existe une solution éducative permettant d’éviter l’objet, prenez l’option éducative. Si vous êtes vraiment obligé d’utiliser un objet, utilisez-le, mais intelligemment.