Les agressivités

Passage en revue des huit grandes formes que prennent les symptômes d’agressivité chez le chien. Pour chacune : ce qu’elle est réellement, ce qu’elle n’est pas, et la direction de travail. Une bonne part des techniques détaillées relève de la pratique ; l’objectif ici est que vous reconnaissiez le mécanisme et que vous ne posiez pas le mauvais diagnostic.

Agressivité hiérarchique

Elle vient du fait que le chien ne connaît pas sa place dans son foyer : il pense avoir des prérogatives qu’il n’a pas. Typiquement, il vous signifie que vous n’êtes pas en droit de lui demander ce que vous lui demandez.

Le cas d’école est le chien qui refuse de descendre du canapé, et deux écoles s’affrontent dessus. La première dit qu’il n’y a rien de hiérarchique, seulement un chien confortablement installé à qui l’on n’a pas appris le mot “descends”. La seconde y voit une protection de ressources, la ressource étant le canapé.

Deux remarques. La protection de ressources est parfois liée à un problème hiérarchique, et ce cas en est un bon exemple. Et surtout, apprendre à un chien à descendre ne réfute pas la hiérarchie : si vous dites “descends” et qu’il s’exécute, c’est qu’il exécute un ordre donné par quelqu’un placé au-dessus de lui.

Pour régler, il faut faire redescendre le chien, et cela passe par des règles claires, ce qui n’est pas la même chose que strictes. Le degré de strictitude relève de votre organisation ; la clarté, elle, n’est pas négociable. Si c’est oui le lundi, c’est oui le mardi. Quand vous validez une action, vous la validez : revenir dessus, c’est retirer au chien une prérogative qu’il croyait acquise, et c’est ainsi qu’on entre en conflit.

Le chien a besoin d’un guide, qui a la bonne réponse et qui pose des limites. Ces limites sont celles que nous avons tous : elles servent à le protéger et à protéger les autres.

Agressivité prédatrice

La prédation est dans le patrimoine génétique de tous les chiens. Elle ressort plus ou moins selon le type de chien, les lignées, l’éducation et les expériences.

Le travail commence par savoir sur quoi porte la prédation : chat, autre chien, vélo, joggeur, tout ce qui bouge. Il suppose aussi de connaître avec précision les races et le patron moteur le plus marqué chez elles.

Le point à retenir absolument : vous ne pouvez pas espérer dire non à un chien qui veut prédater. Beaucoup s’y essaient, c’est impossible. Il faut lui apprendre à vivre avec : se contenir, gérer sa frustration, renoncer, puis orienter cette prédation pour qu’elle ne soit plus dangereuse et qu’elle devienne au contraire un moyen de s’épanouir.

Agressivité territoriale

Le plus souvent liée, elle aussi, à un problème hiérarchique. Le chien trace un territoire, en général la maison, le jardin, parfois un peu plus, et il le protège.

La distinction décisive tient en une nuance. Le chien a-t-il le droit d’avoir un territoire et de le défendre ? Oui. Sauf si vous êtes là.

Seul, il est en droit d’intervenir sur ce qui entre : il prend son libre arbitre parce qu’il est le seul décisionnaire, et on ne peut pas lui en vouloir. En votre présence, en revanche, c’est vous qui décidez : il n’a pas le droit de prendre l’initiative d’un contact ou d’une morsure sans vous avoir interrogé et sans avoir attendu votre réponse.

Formulé ainsi, “avant d’aller manger quelqu’un, pose-moi la question”, le sujet devient évident. Il rejoint le principe déjà vu : rien n’est au chien, tout lui est donné, avec une capacité à reprendre. Le territoire aussi passe d’abord par vous.

Agressivité maternelle

Elle est normale, compréhensible, et elle ne se travaille pas, du moment qu’elle ne vous concerne pas. Une chienne qui protège ses chiots et empêche des inconnus ou un autre chien d’approcher se comporte normalement. Chercher à la supprimer serait même dangereux.

Si en revanche elle vous vise vous, ses propriétaires, il y a un problème majeur de positionnement : elle ne vous reconnaît pas. Cela se travaille, mais en amont : quand les chiots sont là, il est trop tard, et intervenir alors ne fera que déclencher un conflit qui dégénérera d’autant plus qu’elle a sa portée à défendre. On laisse passer l’orage, et une fois les chiots partis, on reprend le travail de fond.

Gardez en tête ce que signale ce cas : un chien qui agresse ses propres propriétaires est un chien en détresse. Il a peur, il doute de tout, de vous, de l’extérieur, il grogne, il aboie, il est sur le qui-vive en permanence. C’est un chien malheureux.

Agressivité par irritation

C’est le premier cas de morsure en France, et il relève de la responsabilité des propriétaires, et pour partie de l’éleveur.

Un chiot doit être habitué à être caressé, manipulé, touché, porté. On doit pouvoir lui regarder les oreilles, les pattes, l’intérieur de la gueule. Tout cela le rend moins irritable au contact. Sans cela : l’enfant touche l’oreille, le chien ne le supporte pas, il mord ; l’enfant s’agrippe aux poils, il mord.

Le raisonnement à tenir aux clients demande de la franchise. Il ne s’agit pas de dire que l’enfant a tous les droits. Il s’agit de constater que le chien doit tolérer presque tout, non parce qu’il serait une peluche, mais parce que cela laisse aux parents le temps d’expliquer à l’enfant ce qu’on ne fait pas, et parce qu’un enfant ne se rend souvent pas compte qu’il fait mal : il tire pour s’agripper, il ne sait pas.

Et parce qu’à la fin, on n’euthanasie jamais les enfants. C’est toujours le chien qui part. Ce discours de vérité fait partie du métier.

Sur un adulte déjà irritable, quand les protocoles habituels ne suffisent pas, il reste une voie : lui apprendre que si tu es irrité, tu t’en vas. Cela demande un propriétaire très assuré. On réinstalle d’abord un positionnement clair, le chien doit reconnaître son foyer comme sa famille et reconnaître un leader. Ensuite, en séance, c’est vous qui irritez le chien, parce que c’est votre travail. Quand il passe à l’acte, vous vous protégez et vous ne dites rien : c’est le propriétaire qui agit, le chien vient se placer derrière ou à côté de lui, le propriétaire le félicite et vous fait dégager. Ce protocole ne s’apprend qu’en pratique, et il ne souffre aucune erreur de méthodologie.

Agressivité par peur

C’est aujourd’hui le cas le plus fréquent. Énormément de chiens mordent par peur.

La séquence est stéréotypée : le chien fixe ce qui lui fait peur, cherche à fuir, et mord quand la fuite n’est plus possible.

Trois axes pour régler. Lui expliquer que ce qui lui fait peur ne doit pas lui faire peur. Lui redonner confiance en lui. Et, comme toujours, reconstruire un maître fiable sur lequel il peut se reposer. C’est le point d’arrivée de presque tous les cas : vous pouvez faire beaucoup de choses, si le maître n’y arrive pas, cela ne sert à rien. L’axe de travail, c’est le maître.

Concrètement, s’il s’agit de la peur de l’humain, vous allez devoir entrer dans la zone de confort du chien, avec beaucoup d’intelligence : avec flegme, tranquillement, comme si vous alliez boire un café. Pas d’agressivité, pas d’animosité, aucune provocation. Et si le chien vous charge, vous n’avez strictement aucune réaction. Le message est : tu as peur de moi et tu m’attaques, or je me désintéresse complètement de toi, et à travers moi ce sont tous les humains qui se désintéressent de toi.

Une précision utile : sur un chien extrêmement peureux de l’humain, au point de vouloir mordre, on ne récompense pas dans un premier temps. On le laisse s’exprimer, faire ce qu’il veut faire, ce qui permet de lui montrer qu’il se trompe.

Sachez enfin que les chiens peureux sont ceux qui vivent le plus mal, et ce sont aussi les plus mordeurs et les plus instables. Ils mordent souvent sans que personne ait vu venir : l’enfant qui court vers eux de face, la rencontre trop rapprochée en laisse.

Protection de ressources

Le chien pense qu’une ressource lui appartient et il la défend au péril de sa vie. La ressource peut être la nourriture, un jouet, une feuille qui vole, un canapé, un sac poubelle, ou vous.

Le travail se fait en deux temps, dans cet ordre.

Premier temps : il doit comprendre que vous approcher ne signifie pas qu’on lui retire. Cessez de vouloir lui reprendre son jouet ; approchez-vous, caressez-le, donnez-lui une récompense pendant qu’il joue. Vous n’êtes pas une menace.

Second temps : rien n’est à lui, tout est à vous. On installe alors le mécanisme “donne / je prends / je redonne”. Tout est à moi, je le récupère quand je veux, et à chaque fois je peux te le rendre.

L’erreur classique tient dans l’usage du “donne”. Les gens l’apprennent, puis ne s’en servent plus que pour retirer : dehors, le chien a attrapé une saleté, “donne”, on prend, il n’a plus rien. Toute sa vie devient “donne et je te retire”, jusqu’au jour où il refuse. Restez dans le jeu et l’interaction, pour qu’il y ait dans son quotidien des “donne” où vous gardez et des “donne” où vous rendez.

Autre erreur, sur le timing : le chien grogne devant sa gamelle, et on commence alors à lui apporter du poulet pour arranger les choses. Vous venez de valider le grognement. La bonne version consiste à arriver avec la nourriture, la lui montrer et l’ajouter à la gamelle avant qu’il ne déclenche. S’il déclenche, la phase de travail s’arrête et vous lui indiquez que ce comportement est mauvais : tu grognes, j’enlève la gamelle ; tu ne grognes pas, tu manges. Même logique pour la caresse : caresser un chien qui grogne sur son jouet est une erreur.

Prudence selon l’âge et le tempérament : certains chiens grognent pour prévenir mais sont assez adultes pour passer ensuite à la morsure. Il faut alors s’équiper, et cela se travaille en pratique.

Le partage de ressources fait partie de la réponse : tu me donnes ce jouet, je t’en donne un autre ; ou il y a tellement de jouets à disposition que tu ne peux pas tous les défendre. Cela vaut aussi pour la nourriture entre plusieurs chiens. Mais cette technique a des limites : elle dépend de l’environnement et des capacités du chien, et surtout elle contourne le problème. Réduisez la ressource et les bagarres reprennent.

Deux cas particuliers. Quand la ressource, c’est vous : il y a un problème de positionnement, souvent de l’hyperattachement et surtout de l’hyperprotection. Le chien se croit obligé de vous protéger parce que vous n’envoyez pas les bons messages, parce qu’il vous sent fragile ou peu sûr de vous. Cela se travaille par le détachement, par la restauration de la confiance, et concrètement par du mouvement et par le fait de positionner le chien un pas derrière vous, jamais devant.

Et quand le chien devient sa propre ressource : c’est presque toujours lié à la peur et à un sentiment d’insécurité, les deux formes étant jointes. Il faut lui permettre de s’épanouir et de reprendre confiance en la vie et en lui-même, ce qui passe par la confiance qu’il place dans son propriétaire, laquelle lui est rendue.

Agressivité redirigée

La plus courante. Son taux d’homéostasie explose sur une situation, il doit décharger la pression, et il mord dans la première chose qui passe : une chaussure, un boudin, votre bras, votre jambe. Il ne se rend plus compte de ce qu’il fait.

Ce n’est d’ailleurs pas une agressivité au sens propre : c’est la résultante d’un problème situé en amont. Le chien n’est plus en mesure de se contrôler.

Trois choses à faire. Comprendre pourquoi il monte en pression et ce qui le fait décrocher. Mettre en place tout un travail de gestion des émotions et de contrôle de soi, en lui apprenant à monter très haut et à redescendre très bas, pour élever son seuil. Et, dans l’immédiat, lui offrir un support de décharge plus confortable que votre bras : dès que vous sentez que ça va exploser, approchez un boudin, il mord dedans, il évacue, et on reprend le travail.

C’est simple à comprendre, plus ardu à travailler, parce que cela exige un travail de fond sur son élasticité émotionnelle : il faut pousser la machine le plus loin possible pour lui apprendre à la gérer, tout en restant, dans votre travail, en deçà d’une certaine limite comportementale à ne jamais dépasser.

Ce qu’il faut retenir

Vous avez là les grandes familles. À l’intérieur de chacune, il existe une multitude de sous-cas et de détails qui vous feront bifurquer vers une autre technique. Plus votre capacité d’analyse sera fine, plus vous bifurquerez de vous-même vers la solution qui règle réellement le problème.

Et rien de tout cela ne se lit isolément : c’est dans l’ensemble que chaque cas prend son sens.