Les troubles les plus fréquents

Le module le plus long de la formation, et celui qui s’utilise comme un index : une vingtaine de troubles passés en revue, avec pour chacun les causes possibles et la direction de travail. Le fil conducteur ne change jamais : chercher la cause avant le symptôme, distinguer médical et comportemental, et couper la réponse quand le comportement a été validé par le maître.

Peur, vol et aboiements

La peur

Première analyse : le chien va-t-il sur son maître, ou cherche-t-il à fuir ? L’indication est capitale. S’il vient dans les jambes de son maître, c’est relativement simple : il attend une réponse, et la réponse n’est pas la bonne. S’il cherche à fuir, c’est plus grave : il a cessé d’attendre quoi que ce soit de son maître, il n’a plus confiance.

Répartition habituelle : 20 % de génétique, 80 % de socialisation et d’expériences. S’y ajoutent trois causes fréquentes.

Des prérogatives trop lourdes. Confiez des responsabilités à un chien peureux sans même vous en rendre compte et il perdra le fil : il fuira, il mordra, ou il fera n’importe quoi. Exemple concret : le laisser se placer devant vous quand des humains arrivent revient à lui dire “tu accueilles”. S’il n’en est pas capable, il panique. Placé à côté de vous, votre jambe légèrement en avant, il reçoit le message inverse : je m’occupe de tout, ne t’occupe de rien.

Le traumatisme mal associé. Vous mettez un à-coup sur la laisse au moment exact où une voiture passe : il attribue l’à-coup à la voiture, et vous fabriquez un chien peureux des voitures.

La maladie, la sienne ou celle de son maître. S’il sent son maître affaibli, il peut prendre naturellement le relais de l’organisation. S’il n’en a pas la structure mentale, cela tourne mal.

Le traitement. Un chien peureux a besoin d’une organisation extrêmement claire et stricte pour se sentir rassuré. Quand vous mangez, il est au panier à quatre mètres. Pour sortir, il se couche à un mètre de la porte et attend qu’elle s’ouvre. Canapé interdit, chambre interdite. Aucune place au doute, aucune autre possibilité imaginable. Plus c’est carré, plus il se dit qu’il n’a plus besoin de s’inquiéter.

Surtout pas de compassion. Parler, toucher, caresser, s’accroupir : vous renforcez l’attitude. On ne renforce pas une peur, on ne peut pas augmenter une peur ; on augmente en revanche la réactivité qui en découle. Ce dont il a besoin, c’est de quelqu’un à côté de lui qui soit sûr, fiable, correct dans sa démarche.

Pas de contact forcé. En arrivant chez des gens, ne cherchez surtout pas à toucher le chien. Laissez-lui de l’espace pour observer. Laissez-le détaché, naviguer, ne le regardez pas, ne lui parlez pas : devenez un élément de décor. Il doit avoir le temps de comprendre que vous n’êtes ni un danger ni une menace, et que vous ne vous intéressez pas à lui, ce qu’il recherche.

Quand vient le moment du contact, en extérieur, utilisez la récupération en étoile : longe de vingt mètres, vous la tenez, le maître part. Le chien fonce pour le rejoindre ; vous le faites pivoter, et à chaque pas vers vous, vous ramenez de la longe. Jamais de force : c’est toujours le mouvement du chien qui vous permet de mouliner. Quand il arrive à votre niveau, ne le mettez pas en laisse, ne touchez pas le collier : demandez au maître de revenir vers vous. C’est le maître qui fait le retour, jamais l’inverse.

Rapprochez les intervalles. L’idéal est de travailler un peu tous les jours ; sinon, trois jours d’intervalle maximum. Un chien peureux rechute très vite, sur une mauvaise rencontre ou une mauvaise réaction le lendemain de votre visite. Et ne laissez jamais partir un client du premier rendez-vous sans instructions très claires, notées.

En balade, marchez dans le même couloir que le chien, juste à côté, sans chercher à prendre la laisse, en discutant avec le maître. Vous vous faites accepter, et vous pourrez prendre le relais si le maître coule.

Remettez le chien au travail rapidement. Obéissance, sport, peu importe. La raison est décisive : une séance passée à approcher et désensibiliser n’a aucune finalité de récompense. Dès qu’on repasse sur un assis, un couché, un pas bouger, un éloignement, on finit toujours par déclencher une récompense, et le chien voit la vie autrement tout en reprenant confiance en son maître.

Qui parle ? En temps normal, le maître, toujours, et c’est lui qui finit ce qu’il a commencé ; vous pouvez appuyer son mot par un peu d’autorité, pas plus. Si vous le sentez couler, prenez le relais entièrement : à ce moment-là, le maître ne parle plus du tout. On assume toujours ce qu’on dit à un chien.

L’axe : le chien doit consulter son maître. Cela passe par le travail, la gestuelle, et par le retrait de tout ce qui parasite la communication du maître. Parle-t-il à son chien quand celui-ci a peur ? S’accroupit-il ? Récompense-t-il au mauvais moment ? Cherche-t-il à détourner l’attention alors que cela renforce l’attitude ?

Le mot fait ensuite le reste : le chien a peur des voitures, “pas bouger”, il se focalise sur le mot, capte l’attention de son maître, la voiture passe, il ne déclenche pas, on récompense.

Un signe de réussite contre-intuitif à annoncer d’avance : les chiens très peureux font très peu de bêtises. Si ce que vous mettez en place fonctionne, le chien va se mettre à faire des bêtises. Prévenez le maître que c’est bon signe et qu’il faudra laisser faire.

Pour une phase d’approche directe : accroupissez-vous, mettez-vous de biais, coupez le regard, ne vous intéressez pas à lui, et laissez-le venir. Et si vous disposez d’un chien équilibré, servez-vous-en : manipulez-le, caressez-le, jouez avec lui devant le chien peureux. Les signaux positifs qu’il envoie feront le travail.

Le vol

Le chien est un animal opportuniste : voler est normal pour lui, puisque le mot n’existe pas dans son vocabulaire. De la nourriture sur une table, pourquoi pas ?

Trois leviers. Remettre des règles et un cadre dans un foyer où il n’y a aucun interdit, aucune pièce fermée, des jouets accessibles en permanence. Installer l’ordre “pas touché”, qui renforce le cadre et accélère l’apprentissage. Et surtout, faire comprendre que tout ce qui est posé en hauteur n’est plus accessible.

Sur ce dernier point, les gens ne mettent en hauteur que la nourriture, et c’est une erreur. Posez-y aussi ses jouets : le chien qui constate que la balle à laquelle il a toujours droit devient inaccessible dès qu’elle est posée quelque part reçoit un message très puissant. Variez les supports pour qu’il généralise.

Le chien aboyeur

Commencez par identifier le type d’aboiement : demande, frustration, jeu, garde, peur, hurlement, anxiété.

Aboiement de demande : supprimez la réponse, et seulement cela. Il aboie pour qu’on ouvre la porte du jardin ; si vous ouvrez, l’aboiement ouvre la porte. Coupez la réponse, il finira par s’arrêter, puis par ne plus aboyer.

Aboiement de jeu ou de frustration : faites redescendre la pression par de l’obéissance. Le “prends / donne” fait redescendre l’état émotionnel immédiatement et permet de relancer le jeu plus vite tout en lui apprenant à se gérer. Ajoutez des exercices de frustration : “pas bouger”, vous envoyez la balle, s’il y va c’est non et on recommence. L’idée est qu’il apprenne qu’à très haute intensité, il faut rester à un seuil qui permet encore d’écouter.

Aboiement de garde : la seule solution est de lui apprendre à aboyer. Utilisez le déclencheur naturel, la sonnette par exemple : il aboie, “aboie”, excellent, récompense. Une fois le mot posé, le “stop” devient possible. Si le mot ne suffit pas, trois ou quatre gouttes d’eau sur la tête après le “stop” font comprendre le lien. Et dès qu’il s’arrête, on récompense.

Aboiement de peur : on travaille la confiance en son maître. La manipulation physique par le maître, sur certaines zones du corps comme le thorax, peut interrompre le comportement, mais uniquement en cas de confiance extrême, ce qui est très rare. En règle générale, moins on touche, mieux le chien combat ses méfiances.

Le cas du facteur, qui mérite d’être compris en entier. Du point de vue du chien : quelqu’un s’approche tous les jours de sa propriété, s’arrête, touche quelque chose à l’entrée du territoire ; le chien aboie furieusement, et l’intrus s’éloigne aussitôt. Le chien a gagné. Il aboiera plus fort le lendemain, et ce renforcement se répète tous les jours pendant des années.

C’est le type même du mécanisme qui s’auto-valide sans que vous puissiez intervenir. La solution passe par une obéissance de très haut niveau : “pas bouger”, “couché”, le facteur dépose, le chien ne bouge pas, et quand le facteur repart, vous déclenchez une phase de jeu. Variante encore meilleure si vous connaissez ses horaires : lancez le jeu cinq minutes avant son arrivée. L’intrus devient alors banal, voire positif.

Le chien qui hurle

Le comportement est mal documenté chez les canidés. Le plus souvent, il s’agit de mimétisme : une sirène de pompiers, un klaxon, et le chien reproduit le son. Dans la nature, le hurlement servirait surtout à appeler la meute, ou à signaler une position ou un danger, avec une réserve : beaucoup d’espèces jugent au contraire plus intelligent de se taire devant un danger.

S’il hurle au moment de votre départ, il appelle des chiens entendus autour, ou il vous appelle parce qu’il est en mal-être. On travaille alors la solitude et on vérifie la dépense physique et mentale, en réinstallant des exercices de détachement comme le “pas bouger” en l’absence du propriétaire.

Le chien qui saute

Commencez par l’attitude naturelle : quand un chien foufou saute sur un congénère, la première réaction de l’autre est l’ignorance totale. Il tourne la tête, présente l’arrière-train, repart. Faites de même : on coupe tous les contacts, y compris visuels, ce que les gens ont beaucoup de mal à faire. On peut parler entre humains, il ne faut pas que la situation devienne anormale, mais on ne parle pas au chien, on ne le repousse pas des mains, on ne le regarde pas.

Cela règle environ la moitié des cas. Pour le reste, il existe deux voies.

La voie naturelle, qui est la seconde étape entre chiens : la morsure de prévention. Ni pour blesser ni pour déchiqueter, juste un “stop, maintenant tu arrêtes”. On peut la reproduire, main au niveau du cou, très bref, impactant, puis on retire. Dans 99 % des cas le chien comprend immédiatement, et cela ne se fait évidemment que sur un chien enjoué, jamais sur un chien peureux ou agressif. Mais le timing exigé est de très haut niveau, et les propriétaires n’en sont pas capables.

La voie humaine, donc à privilégier : le dressage. On sonne, “au panier”, “pas bouger” ; tant qu’il n’y est pas, la porte ne s’ouvre pas. Elle s’ouvre, il bouge, la personne ressort et on recommence. Le message est : calme-toi, et si tu veux une caresse, tu dois d’abord gérer ta frustration et apprendre à renoncer. Dans la rue, même logique avec l’ordre “reste” et le travail à la jambe sans laisse.

C’est plus long, parce qu’il faut installer les mots, mais c’est la meilleure solution, et surtout celle qui crée de la complicité. Ne le vendez jamais comme du travail forcé : on recrée du lien, et le saut disparaît avec.

Ingestions, léchages et automutilations

Le pica

Ingestion d’éléments non alimentaires : pierres, herbe, sable. Il s’associe souvent à d’autres troubles, comme l’insomnie ou l’hyperexcitation.

Diagnostiquez avant de nommer. Un chien peut manger de l’herbe pour un inconfort digestif ou à cause de parasites, et des pierres pour les minéraux qu’il y trouve. Et un chien qui prend une pierre en gueule sans la croquer s’est simplement trouvé un jouet de dérivation pour relâcher la pression : c’est bien moins grave.

Le pica véritable concerne des quantités importantes : deux kilos de sable, cinq kilos de pierres. Là, il faut s’inquiéter. On passe par le vétérinaire, en collaboration, pour trancher entre médical et comportemental. Si c’est comportemental, c’est un chien qui s’ennuie à mourir, qui manque d’exercice, et surtout dont aucun patron moteur n’est assouvi. Sur un chien de chasse qui développe un pica, il n’y a qu’à l’emmener chasser.

La potomanie

Surconsommation d’eau, d’origine médicale ou liée au stress. Si c’est médical, vétérinaire ; si c’est le stress, le chien boit pour évacuer, et il faut le remettre dans le bon sens en redéclenchant ce qui lui fait plaisir.

Observation de terrain très utile : si pendant une séance de trente minutes un chien fait cinq, six, sept allers-retours pour boire, il a probablement des remontées gastriques. Cela veut dire qu’il faut le travailler moins longtemps, sinon il associera le travail à cette sensation et pourrait finir par refuser tout travail. Séance plus courte, plus intense.

Le chien qui lèche le sol

Causes médicales : dents qui poussent chez le chiot (très rare), troubles digestifs (le léchage déclenche un mécanisme qui le soulage), troubles neurologiques et démence sénile chez le chien âgé, insuffisance hépatique. Ensemble, cela reste marginal.

Dans 90 % des cas, la cause est comportementale : attirer l’attention du maître, stress, ennui, changement brutal comme un déménagement. Le mécanisme est toujours le même : il l’a fait une fois, le maître a dit “stop, arrête”, il a gagné. Répété des dizaines de fois avant qu’on vous appelle, cela devient son mode de communication.

Une seule solution : couper la réponse. On ne lui parle plus, on ne le regarde plus, le maître ne ronchonne pas, aucune réaction. Il s’arrête seul. En restant attentif aux besoins fondamentaux, car ce sont souvent des chiens anxieux.

Le chien qui se mord la patte

Ici, les causes médicales dominent, à 90 % : douleur, écharde, piqûre d’insecte, articulation douloureuse, blessure, ongle cassé, allergie alimentaire, dermatite atopique ou de contact, piqûres de puces, inflammation, problème de peau. Auscultez.

Les 10 % restants relèvent du même mécanisme que le léchage du sol : attention du maître, stress, ennui, changement. Le maître qui dit “stop” ou qui vient vérifier s’il y a une écharde offre exactement ce que le chien cherche.

L’automutilation

Deux choses à comprendre. Le vétérinaire ne soignera que le symptôme, pas la cause ; la cause, c’est vous. Cela dit, son intervention est précieuse : un chien qui s’est mis les chairs à vif a envie de continuer à se lécher, et pansements et produits coupent ce cercle.

Votre travail est de remettre un hyper-cadre. C’est un chien stressé et anxieux à très haut niveau : comme pour le chien peureux, plus le cadre est rigide, clair et routinier, plus vous le sortez de cet état. Mais cela ne suffit presque jamais : il faut le remettre au travail et surtout chercher pour quoi ce chien est fait. C’est un chien qui n’est pas épanoui et qui n’arrive jamais à décharger.

Le chien qui mange de l’herbe

Causes médicales : inconfort digestif, et là il faut être précis, il ne mange pas de l’herbe pour se purger, il en mange parce que cela le fait vomir, et le vomissement le soulage. L’herbe ne purge pas comme un vermifuge. S’y ajoutent les carences en fibres, qu’il compense naturellement, et la présence de parasites.

Causes comportementales : l’ennui et le stress, très fréquents. Il s’agite, ne sait pas quoi faire, et broute au passage. Occasionnel, ce n’est rien ; frénétique, c’est un problème. Il peut aussi le faire par plaisir, parce qu’il aime le goût.

Le chien qui mange des cailloux

Syndrome de pica, parasites ou troubles intestinaux, dents qui poussent chez le chiot, carence alimentaire ou anémie (il cherche minéraux et vitamines). Côté comportemental : découverte du monde chez le chiot, recherche d’attention, stress, anxiété, ennui.

Attention au chiot qui se fait les dents sur des cailloux faute de jouets ou de matières à mâcher : il en conclura que c’est normal, et le chien adulte continuera.

C’est ici qu’il faut redire une chose valable pour tout ce chapitre : donnez du rythme à la vie du chien. Des balades ennuyeuses à mourir poussent le chien à se les rendre plus sympathiques, et c’est comme cela que naissent les ennuis.

Le chien qui attrape sa queue

Causes médicales : douleur, écharde, piqûre d’insecte, démangeaisons, parasites autour du rectum, hernie discale ou tumeur (le chien ne sent plus sa queue), crise d’épilepsie partielle.

Causes comportementales : attirer l’attention, ennui, manque de stimulation, évacuation d’une frustration ou d’un stress, jeu, séparation trop précoce d’avec la mère. Et chez le chiot, il n’a pas encore conscience que cette queue lui appartient : il croit être poursuivi.

Chez un chiot, ce n’est pas grave ; chez un adulte, c’est plus embêtant, et certaines races comme le bull-terrier présentent de vraies pathologies. Mais dans 80 % des cas, il s’agit simplement d’un chien qui ne s’occupe pas assez, ne joue pas assez et n’est pas assez stimulé intellectuellement.

Le chien qui chasse les lumières et les ombres

Pas de cause médicale a priori, sauf tumeur. Ennui, manque de stimulation physique ou mentale, comportement déjà encouragé par le maître.

Vigilance : cela devient très vite une lubie, au point que le chien ne fasse plus que ça, et l’on tombe alors dans des états dépressifs sérieux. Et rappelez-vous que “stimulation” ne recouvre pas la même chose d’un chien à l’autre : adaptez.

Le chien qui fait des trous

Ennui, manque de stimulation, comportement encouragé par le maître, et comportement naturel d’enfouissement : cacher la nourriture pour la préserver ou la reprendre plus tard est parfaitement normal.

La plupart du temps, il creuse par ennui, et creuser lui permet d’évacuer la pression. Remettez-le en activité, et profitez-en : apprenez-lui le mot “gratte”. Vous obtenez ainsi un mot pour l’arrêter, vous relancez de l’obéissance sans qu’il s’en rende compte, et vous évitez de dire non toute la journée, ce qui ne servirait à rien ici.

Voiture, marquage et syndromes

Le chien agressif en voiture

Il sait qu’il ne peut pas s’échapper : en milieu clos, il surjoue l’agressivité pour être certain qu’on ne viendra pas l’embêter.

Une seule vraie option : lui cacher la vue de ce qui se passe dehors. Mise en position couchée, ou mise en cage, ce que la loi impose normalement, et éventuellement un jouet à mâchouiller couché.

Ce qu’il ne faut pas faire : crier, se fâcher. En criant, vous aboyez, et vous ne faites que répondre à votre chien.

Le chien malade en voiture

Causes : le stress, ou une malformation de l’oreille interne.

En cas de stress : surtout ne pas gronder ; son jouet préféré, quelqu’un qu’il aime à ses côtés, pourquoi pas. Mais la solution la plus puissante est un autre chien, parfaitement à l’aise en voiture, installé à côté de lui. Il sera le mieux placé pour lui dire que tout va bien.

Si c’est l’oreille interne, un coussin sous les fesses réduit les vibrations transmises au corps. Et si c’est une mauvaise association, associez la voiture à ce qui est bon : les sorties, le jeu, la promenade.

Le chien malpropre alors qu’il est propre : le marquage

Causes possibles : un autre animal est passé dans la maison et il marque par-dessus ; le stress, il se rassure avec sa propre odeur ; une infection de la vessie ou des voies urinaires.

Cas très fréquent à savoir lire : le chien qui ne marque que quand son maître s’en va. On se focalise alors sur le marquage, alors que le vrai sujet est qu’il ne va pas bien quand il reste seul. On reprend l’apprentissage de la solitude depuis le début.

Sur du vrai marquage territorial, c’est plus difficile. La castration peut réduire les choses selon l’âge. Mais surtout, il faut remettre du cadre et de l’autorité : quand vous mangez, il se tient à cinq mètres et vous l’imposez ; salle de bain et chambre interdites ; canapé interdit ; main sur la poignée, il se couche. En le faisant redescendre de deux étages, il reprend sa place et cesse beaucoup plus facilement de marquer.

Le syndrome de privation sensorielle

Trouble du développement caractérisé par l’incapacité du chien à s’adapter à son environnement. Il présente des réactions de peur intense face à des stimuli normaux, les bruits du quotidien humain. Parfois l’envahissement par la peur est tel que l’objet même de la peur n’est plus identifiable : il émet des signaux de peur dès qu’il quitte son lieu de vie.

Stade 1 : il a peur d’objets identifiables, un aspirateur, une voiture. On peut travailler par habituation et désensibiliser, par séances courtes, répétées régulièrement, très progressives. Le plus important est d’ignorer les réactions de peur pour ne pas les renforcer.

Stade 2 : la peur s’étend à l’environnement, y compris chez lui. Il se cache sous les meubles, mange peu, se déplace très peu, tend le cou pour sentir, est toujours prêt à fuir. Il peut adopter des comportements répétitifs et des activités de substitution qui le soulagent, comme se lécher sans arrêt le même membre.

On peut encore travailler, mais dans l’ordre : d’abord la maison. Reclarifier le cadre de vie, le rendre rassurant, devenir routinier au maximum, installer un environnement qui permette un état émotionnel stable. On ne commence l’extérieur qu’une fois l’ordre revenu à l’intérieur, car ce chien vit anxieux 24 heures sur 24 et ne se relaxe jamais. Le pistage et la recherche à l’intérieur fonctionnent très bien : ils le mettent au travail et montrent que la maison peut être un terrain de jeu. Et ce que vous espérez, secrètement, c’est qu’il recommence à faire des bêtises.

Stade 3 : le chien va vraiment très mal, l’environnement lui semble beaucoup trop vaste. C’est le seul cas où réduire l’espace à l’extrême, cage comprise, peut être utile et intelligent, comme première étape avant d’élargir progressivement.

Le syndrome HS/HA

Hypersensibilité-hyperactivité. Attention aux confusions : les privations sensorielles présentent les mêmes symptômes, et l’hyperattachement ou une simple excitation peuvent y ressembler. Les vrais cas sont très rares, et le syndrome est inné : le chiot ne l’acquiert pas.

Symptômes : agitation permanente, destruction, aboiements, agressivité par agacement et irritation, troubles de la concentration, troubles alimentaires avec ingestion de n’importe quoi, troubles du sommeil, tremblements, sursauts, nervosité.

L’erreur à ne pas commettre : croire que la dépense physique suffira. Elle ne suffira jamais, et pire, elle fabrique un chien hyper-endurant, donc capable d’être nerveux 24 heures sur 24. C’est la dépense mentale qui compte.

Le format : séances très courtes, vingt minutes, extrêmement intenses, préparées à l’avance, sans aucun temps d’attente entre les exercices. On enchaîne. Et le paradoxe à tenir : cette intensité doit être conduite avec un calme total de votre part, sinon votre propre stress rejaillit sur un chien déjà stressé.

Travaillez toujours avant la rupture, ce moment où ça monte, monte, puis retombe et où il ne comprend plus rien. Arrêtez-vous une à deux minutes avant.

Et surtout, du pistage, à fond. C’est probablement l’activité la plus fatigante pour un chien, celle qui mobilise les plus grandes zones du cerveau. Elle se pratique partout, dedans comme dehors, et n’a quasiment aucune limite : à mesure qu’il progresse, vous complexifiez les terrains, et plus ils sont complexes, plus ils l’épuisent nerveusement. Autre avantage : il la fait sans vous, une fois lancé sur la piste. C’est son exutoire.

La dissociation primaire

Trouble du développement comportemental : un défaut d’apprentissage de la communication au sein de sa propre espèce, faute d’avoir appris les codes avec des congénères, et notamment avec des adultes. On peut y rattacher le chiot qui tète une couverture ou un jouet, comportement inadapté. Cause : un manque de stimulation entre 0 et 3 mois et demi.

La réponse : lui présenter un maximum de chiens équilibrés, et surtout des adultes, pas des chiots. Entre chiots, ils se taperont dessus toute la journée sans rien apprendre, et celui-là, qui n’a aucun autocontrôle, sera persuadé que la vie fonctionne ainsi. Adulte, ce serait une catastrophe ambulante.

La dépression de détachement précoce

Trouble dû à l’absence de soins maternels dans les premières semaines. Le tableau : un chiot très calme, très sage, qui ne communique pas et mange très peu, et qui peut glisser vers quelque chose qui ressemble à une dépression.

Il faut s’y mettre tout de suite, et c’est à vous de reconnaître les signaux d’amélioration. Présentez-lui des chiens : si dans les deux ou trois jours il commence à détruire et à être moins sage, c’est gagné, c’était ce qu’il lui fallait. Sinon, ajoutez une activité, une sortie en forêt, de la nage, quelque chose qu’il n’a pas l’habitude de vivre. Cherchez à créer un attachement avec vous, pas un hyperattachement, pour qu’il ait au moins un référent.

Et comportez-vous normalement : plus vous le surprotégez et le câlinez, moins il se développera.

L’hyperattachement

Problème énorme et très répandu. Première chose : ne le confondez pas avec le flicage.

Le chien qui flique garde un visuel sur vos mouvements, se relève et vous suit partout. Il regarde relativement peu son maître quand il a un problème. Il ne développe pas nécessairement de réactivité à l’humain. Et si son maître part alors que vous le tenez, il ne devient pas fou.

Le chien en hyperattachement part dans tous les sens quand son maître s’en va, et peut développer un peu de réactivité à l’humain quand il est avec lui.

Le test le plus parlant porte sur ce qu’il fait de vos affaires pendant votre absence : s’il récupère un de vos t-shirts et le garde avec lui sans le détruire, c’est de l’hyperattachement. S’il détruit, on est plus près du flicage, c’est-à-dire d’un chien qui estime que vous n’aviez pas le droit de vous déplacer librement. La frontière est fine : faites des essais, demandez au maître de sortir, observez.

Le traitement, sur les cas avérés :

• Le sevrage affectif, mesure extrême : quinze jours sans plus aucun contact. Tout ce qu’il demande reste sans réponse, on le sort pour ses besoins, on le rentre, plus d’activité, plus de jeu. Dans certains cas, on le sort de son foyer pour l’héberger ailleurs : il faut couper le lien.
• Tous les exercices d’éloignement et de travail à distance : “pas bouger” avec départ et rappel, rapport d’objet, tout ce qui met le chien en autonomie et se guide à la voix, y compris le trayball.
• Le travail en étoile : le propriétaire part, vous ramenez le chien, le propriétaire revient. Message : tu n’as pas de raison de te comporter ainsi, je reviens.
• Réduire les émotions du maître : le chien agit, le maître reste presque neutre. Fini le “ouais c’est bien, génial, incroyable” au rappel : “au pied, c’est bien”, et c’est tout.

Attention à une nuance sur le pistage : c’est une excellente activité ici uniquement si l’on peut envoyer le chien chercher sans longe et sans l’accompagner. Le pistage en longe resserre le lien, ce qui est exactement l’inverse du but. Le “cherche” pendant que vous restez sur place, en revanche, est extrêmement bénéfique.

Surveillez enfin ses réactions : privé de tout d’un coup, le chien peut râler, se montrer réactif, détruire, perdre ses moyens. C’est à vous d’observer et de guider les propriétaires. Et l’on réinstalle en parallèle toutes les bases de la solitude, intimement liée à ce trouble.

La médication

Jamais en première intention. On ne médicamente pas avant d’avoir mis en place une thérapie comportementale, et on ne médicamente pas à tour de bras : quand vous médicamentez, vous altérez la communication du chien et vous ne trouvez plus les bonnes solutions.

Si le chien est déjà sous traitement, appelez le vétérinaire après votre première analyse et faites-en un partenaire de travail. On n’arrête jamais un traitement du jour au lendemain, cela se fait progressivement, sous peine de danger.

Sur les cas d’agressivité à l’humain ou aux congénères, on ne médicamente pas : on travaille. Concrètement, si le chien est déjà traité, on établit avec le vétérinaire un protocole d’arrêt, on attend que l’effet soit dissipé, et on commence à travailler à ce moment-là. Sinon, vous serez piégé systématiquement.

Sur les chiens réellement anxieux au sens pathologique, ou atteints d’un syndrome comme le HS/HA, la médication peut se discuter, une fois tout le reste mis en place, comme appui à la thérapie comportementale.

Pour finir

Il existe d’autres troubles, et certains font l’objet de modules dédiés. Mais si vous comprenez le mécanisme, le mode d’action et le mode de réflexion, vous êtes capable de traiter des troubles que vous n’avez jamais vus. Prendre du recul, analyser, poser les bonnes questions, garder l’esprit vif.