Prédation et patrons moteurs

C’est l’un des chapitres les plus importants de la formation. Comprendre la prédation et le découpage en patrons moteurs, c’est comprendre pourquoi un chien poursuit un vélo, pourquoi un autre ne revient jamais au rappel, et surtout comment leur offrir un exutoire au lieu de simplement leur interdire. Ce chapitre guidera toute votre pratique.

La prédation

Ce qui est inné et ce qui s’apprend

Le comportement de prédation est présent chez tous les prédateurs, chien compris. C’est un comportement moteur inné : le chien n’a pas besoin de l’apprendre. Il est déclenché à la vue, au son, et surtout au mouvement d’un animal inconnu.

Ce qui s’apprend ensuite, c’est la technique, l’efficacité, et le plaisir. La prédation vise la sustentation : plus la chasse est fructueuse, plus elle est efficace, et plus le chien y prend goût. C’est un comportement auto-renforcé.

Elle s’apprend d’abord par le jeu, en courant après un frère de portée. Et chez la plupart des chiens domestiques, elle est inhibée : la séquence est amputée de sa dernière partie, la mise à mort. C’est l’inhibition de la morsure qui rend le comportement non dangereux, et c’est normalement la mère qui l’installe.

Quand elle n’a pas été installée, ce sera votre travail de couper la séquence, puis de proposer une activité de substitution pour que le chien reste heureux et stable.

Les patrons moteurs

Chaque comportement se divise en une série de composants organisés ayant une fonction particulière : ce sont les patrons moteurs. Le comportement alimentaire du chien en comprend plusieurs, dont la poursuite.

L’homme a créé le chien pour l’aider : la sélection en a fait des gardiens, des chasseurs sous différentes formes, des attaquants, des bergers. Aujourd’hui, il n’a plus de travail à accomplir, mais l’expression de sa génétique n’est pas effaçable, elle est incompressible. Tous les patrons moteurs varient selon l’espèce, la race et l’individu.

Une nuance importante : cette génétique s’atténue. Le travail de lignée des éleveurs a consisté à écarter les chiens dont les patrons moteurs étaient trop marqués, pour obtenir des chiens plus doux, chez qui la séquence se coupe naturellement plus tôt.

La séquence complète, décomposée

Chaque étape peut être travaillée, transposée ou bloquée. C’est là toute l’utilité de ce découpage.

• Orientation. Le chien cherche le stimulus déclencheur, odeur ou vue de la proie, selon ses prédispositions raciales, et s’oriente. C’est le pistage.
• Fixation visuelle. La proie en vue, le chien la fixe, en posture haute ou basse selon la nécessité de se cacher. Transposable au travail à la balle.
• Traque. Il s’approche à distance d’attaque, alternant l’affût et le rampé, sans se faire remarquer. Transposable au pistage ou à la recherche, en interdisant toute phase de mise à mort.
• Poursuite. Une fois à distance, il attend que la proie lui tourne le dos, car il attaque rarement de face, puis il la poursuit à toute vitesse et généralement en silence. C’est exactement ce que vous voyez avec un chat : tant qu’il ne bouge pas, le chien avance doucement ; dès qu’il bouge, ça part.
• Capture. La poursuite ne peut pas durer : le chien harcèle et mord au jarret pour handicaper, ou bondit à pattes jointes sur une petite proie pour l’immobiliser. Vous le voyez sur les jouets au sol, ou sur la plage où beaucoup de chiens appuient des antérieurs sur le sable.
• Mise à mort. Morsure au museau des grands herbivores, morsure au cou ou à la jugulaire, morsure à la nuque accompagnée de secouements. C’est la séquence à bloquer absolument sur du vivant.
• Transport et rapport. Les petites proies sont apportées dans un lieu de confort. C’est le chien de chasse qui rapporte le gibier.
• Recouvrement. Ce qui ne peut être emporté est recouvert ou enterré pour plus tard : c’est l’os enterré dans le jardin, le grattage dans le bac à fleurs.
• Dissection. Comportement du loup : la proie est éventrée avant d’être mangée. Les chiens le simulent en secouant un jouet ou une corde dans tous les sens, sans manger ensuite.
• Ingestion. Tous les chiens l’ont, sinon ils ne mangeraient pas, mais elle relève du comportement alimentaire et non plus de la chasse.

Le signal d’alerte à retenir : un chien qui secoue son jouet, son panier ou sa couverture dans tous les sens vous dit qu’il a un patron moteur à assouvir.

Les patrons moteurs dans l’éducation

Le principe : offrir, puis séquencer

C’est sans doute ce qui fera la différence entre vous et les autres. La démarche tient en deux temps : offrir au chien un moment où il peut assouvir sa pulsion, puis lui apprendre que cette séquence peut être coupée.

Prenez un chien dont le patron moteur “morsure” a été mis en avant par la génétique. Il a un besoin de mastication plus fort que les autres, et il faut le lui offrir : un sport de mordant bien conduit, des jeux de tirage à la corde, ou simplement une récompense au boudin plutôt qu’à la friandise. Le secret, sur un malinois par exemple, est de reconnaître vite ce besoin de décharger : on arrête la friandise, on sort le boudin, cinq secondes de jeu à chaque bonne action, et la vie reprend. C’est ainsi qu’on fabrique des chiens stables.

Point capital à énoncer clairement : la prédation n’a rien à voir avec l’agressivité. Dire qu’un chien a besoin de mordre veut dire mordre une matière, pas un être vivant, et ne dit rien de son agressivité.

Sur ces chiens, il faut ensuite travailler le on/off : faire monter très haut en intensité, puis apprendre à redescendre très vite. C’est de l’éducation pure. Sans cela, le besoin non assoutivé produit un chien instable, qui accumule les erreurs, se socialise mal, et finit par développer de vrais comportements déviants.

Le chien de chasse et le rappel

L’application la plus fréquente. N’espérez pas apprendre le rappel à un chien qui a besoin de pister et qui ne piste jamais.

Mettez en place un apprentissage du pistage, dans un cadre créé artificiellement et contrôlé, une à trois fois par semaine selon ses besoins. Le chien évacue, il est heureux, il est stable. Et surtout, comme vous lui avez montré quand il a le droit, il devient capable de comprendre quand il ne l’a pas.

Facilitez-lui la lecture : un collier différent, une longe ou un harnais pour les séances de pistage, un collier ordinaire pour la balade. Pendant la balade, vous interdisez systématiquement la séquence, et c’est là que le rappel devient enseignable.

Le même raisonnement s’applique à la poursuite. Un chien de chasse peut prendre en poursuite une balle : plus elle va vite, plus il la prend, et il est bien en phase de prédation. Vous pouvez alors séquencer : on envoie, “pas bouger”, on renonce ; on envoie, on rappelle avant qu’il n’atteigne sa cible. Le chien garde le plaisir et apprend qu’il y a des moments où on peut et des moments où on ne peut pas.

Le principe vaut pour les chiens de garde, les bergers, les molosses, et pour tous les chiens qui poursuivent vélos, joggeurs ou personnes en mouvement : on recrée des situations de poursuite pour séquencer.

Le jouet de dérivation

Vous jouez à la corde, “pas bouger”, puis “va”, et vous lui laissez : il “tue” sa corde. C’est un jouet de dérivation : avec cet objet-là, tu as le droit à ta mise à mort, tu peux le secouer dans tous les sens, à condition de savoir me le rendre quand je le demande et de savoir ne pas y aller quand je le dis.

Même logique pour le recouvrement : cachez son jouet avec une odeur, faites-le renifler et creuser. C’est du pistage, de la recherche, du grattage assouvi, puis du rapport d’objet quand il vous le ramène. Vous pouvez même lui apprendre un ordre “gratte”, qui devient un exutoire à la pression via un comportement naturel.

C’est pourquoi ceux qui décrètent qu’on ne doit jamais jouer à la balle, jamais à la corde, jamais à rien, sont dangereux : ils vous retirent tous les moyens de rendre le chien heureux en assouvissant un besoin inné sans jamais faire prendre de risque à personne.

Identifier, puis vérifier la sustentation

La méthode, à appliquer sur chaque chien que vous récupérez : identifiez ses patrons moteurs, puis demandez-vous s’ils sont sustentés dans sa vie quotidienne.

Beaucoup le sont, et c’est très bien. Certains chiens adorent renifler et farfouiller, mais leur séquence est coupée assez court, génétiquement et par leur socialisation, pour qu’un tour du pâté de maisons avec toutes les odeurs des poteaux suffise à leur bonheur, sans jamais leur donner envie de suivre une piste jusqu’à un appartement.

À l’inverse, certains chiens ont l’alimentation comme patron moteur dominant, au point de fuguer pour ça. Avec eux, on travaille le “pas touché”, le “non” et un cadre de vie, ce qui règle le vol ; et on récompense à la nourriture, puisqu’elle est plus forte que tout, en raréfiant les moments pour bien choisir la séquence à renforcer.

Retenez la règle générale : chaque récompense et chaque activité trouve son sens selon le chien en face de vous. Si vous vouliez travailler au boudin et que ça ne lui convient pas, changez. L’inverse est tout aussi vrai.

Les chiens de travail sans travail

Bergers australiens et border collies

Ce sont les cas les plus fréquents aujourd’hui. Des chiens de troupeau, devenus des chiens de compagnie à la mode, alors que le troupeau reste ancré dans leur patrimoine génétique et qu’il est difficilement accessible, en ville notamment.

L’erreur classique du propriétaire désespéré : “je le fais courir 40 km par jour, on fait du vélo, et il continue à me mordiller les chaussures en rentrant”. C’est normal. Quand un chien court, il ne pense pas. Vous ne l’épuisez pas, vous le rendez ultra-endurant : là où 5 km suffisaient il y a six mois, il en faut 40 aujourd’hui et il en faudra 50 demain, jusqu’à ce que vous ne suiviez plus.

L’alternative accessible est le trayball. Version simplifiée : de gros ballons, idéalement des ballons de yoga, que le chien doit rassembler et diriger vers un but, pendant que vous le guidez à la voix (à gauche, à droite, ralentir, recule, repasse derrière, avance). C’est exactement le travail de troupeau, transposé.

Et cela n’exige ni club, ni compétition, ni matériel : on commence avec un ou deux ballons dans le salon des clients, on apprend à passer derrière, à pousser de la tête sans mordre, puis on sort dans un espace vert. Cela ne remplace pas le cadre éducatif, mais cela réduit d’un coup les poursuites de vélos et de joggeurs, et le troupautage des humains, très fréquent chez les borders.

La prédation sur l’humain

Le cas le plus grave : moto, voiture, camion, joggeur, vélo, planche à roulettes, ou pire, les enfants.

Sur les enfants du foyer, la position est claire : il faut replacer le chien. Non parce que le problème serait insoluble, mais parce que le risque pris par l’enfant est inacceptable.

Hors du foyer, la méthode est progressive. On ne commence jamais par le stimulus réel. On travaille d’abord sur les balles, les ballons, les frisbees, le boudin ; on peut faire rouler un vélo avec un appât au bout. On stimule le patron moteur sur un support neutre et on séquence. Ce n’est qu’ensuite qu’on envisage de réimmerger le chien dans un environnement où il y a des enfants, systématiquement muselé et en longe, parce qu’on ne fait courir de risque à personne.

Même chose pour les voitures : on passe par tout le reste, on installe les ordres essentiels (le “pas bouger”, le “reste”, le “au pied”), puis on désensibilise en demandant à quelqu’un de rouler très lentement pendant que vous marchez puis courez à côté. Le chien ayant compris le séquençage, vous disposez de mots et d’actions pour casser la séquence s’il décide de partir.

Peut-on éteindre le comportement ?

Oui, dans la très grande majorité des cas, et il faut le dire fermement : l’euthanasie est aujourd’hui proposée beaucoup trop facilement.

Si le chien en est resté à la fixation et à la poursuite sans jamais passer à l’acte, cela se récupère évidemment. S’il est passé à l’acte, sachez d’abord qu’un chien qui tue un humain est extrêmement rare, et que c’est plus fréquent sur d’autres animaux (lapin, chat).

À l’extérieur du foyer, le contrôle du comportement est presque toujours atteignable. Contrôle, et pas amitié : un chien qui a tué des chats ne deviendra pas ami avec les chats et gardera l’envie d’y aller. Mais on peut lui faire comprendre que partir est une très mauvaise idée au regard de ce que vous mettrez en place.

Cela suppose trois choses simultanément. Assouvir ses besoins, à haut niveau : pistage ou recherche sérieux, chasse à la balle ou au boudin avec un plaisir réel, celui du chien qui en pleure quand vous sortez le jouet. Poser un dressage de haut niveau sur le “reste”, le “au pied”, le “pas bouger”, sans laisser la moindre place au doute. Et sécuriser : apprentissage de la muselière, chien non détaché, travail à la longe avec toutes les précautions (attention, avec dix mètres d’élan, un chien multiplie par dix son poids à l’arrivée).

Enfin, si les maîtres ne seront manifestement pas au niveau pour ce travail très technique, trouvez-leur une activité de dérivation physique compatible avec un chien tenu : canicross, cani-VTT, et tout ce qui combine dépense physique et dépense mentale. On obtient alors un chien qui ne présente plus de danger, et qui continue à vivre heureux.

C’est là que le chapitre prend tout son sens. Beaucoup de chiens sont devenus résistants aux techniques classiques ; il faudra inventer des exercices et des activités. Les patrons moteurs sont la matière première de cette invention.